Уход за растениями в открытом грунте несколько отличается от ухода за овощами в теплицах и имеет свои тонкости. Например, в открытом грунте растения чаще подвергаются нападению вредителей, имеет свои особенности и режим полива и подкормки. Каждый вид растений требует особого подхода, поэтому остановимся на уходе за наиболее популярными видами огородных растений более подробно.
Как правило, больше всего хлопот огородникам доставляют пасленовые, в частности помидоры. Для выращивания помидоров в открытом грунте нужен открытый солнечный участок, защищенный от ветра. Желательно, чтобы почва была суглинистой, супесчаной или черноземной, хорошо удобренной органикой и рыхлой. Сырые участки с близко подступающими грунтовыми водами не подходят, поскольку излишняя сырость приводит к заболеванию и гибели растений. Лучшими предшественниками для помидоров считаются свекла, морковь, репа, фасоль, горох и другие бобовые, а также салат, листовая петрушка, базилик. Не рекомендуется высаживать рассаду помидоров на участки, где ранее росли помидоры или картофель: это существенно повысит вероятность заболевания растений фитофторозом.
Грядки для высадки рассады помидоров нужно приготовить заранее, за 5—7 дней. Лучшее время для высадки рассады в открытый грунт — первая половина мая. Высаживать растения желательно в пасмурную погоду с утра, в солнечную — во второй половине дня. Рассада обязательно должна быть свежей, поскольку незначительное увядание может задержать рост и развитие растений, привести к опаданию первых цветков и, соответственно, частичной потере урожая. Рассаду следует высаживать в грунт вертикально, углубляя в почву только корни с почвой, стебель должен оставаться открытым. Через 12—15 дней во время прополки растения можно окучить на высоту стебля до 12 см.
Подвязывать высокорослые помидоры к колышкам надо сразу после того, как высаженная на постоянное место рассада хорошо укоренится и тронется в рост, а при безрассадном способе — когда у сеянцев появится 5—6 листочков. Колья надо забивать в землю с северной стороны на глубину около 40 см от растения и на расстоянии 10 см от стебля. Высоту колышка надо подбирать под высоту сорта (обычно от 1 до 1,5 м). Впрочем, некоторые сорта можно подвязывать и не к колышкам, а к проволоке, горизонтально натянутой между рядами (шпалере), наклоняя растения из соседних рядов попарно друг к другу (рис. 7, б). Тогда у них и плоды будут немного крупнее (почему — сложно сказать, но на практике обычно выходит так) и убирать их легче. Это касается не только высокорослых, но и среднерослых сортов.
Первые 8—10 дней после посадки рассады помидоров от полива растений лучше воздержаться, они должны прижиться, а лишняя влага может привести к загниванию корней, если они были повреждены при пересадке. Если погода нестабильная и возможны заморозки, то растения требуется укрыть. Желательно над грядкой поставить дуги или другие опоры, на которые можно натянуть пленку. Днем при хорошей погоде ее следует снимать, а на ночь снова укрывать растения. Снять пленку можно, когда опасность ночных заморозков окончательно минует. Некоторые огородники предпочитают не снимать пленку полностью, а сделать в ней достаточно большие отверстия для проветривания. Таким образом можно получить более ранний урожай и защитить растения от раннего поражения фитофторой.
Рассаду помидоров нужно формировать так, чтобы в итоге на растении осталось 5—6 плодовых кистей. Растения можно формировать в один (рис. 8), два и три стебля. При формировании в один стебель на кусте удаляют все пасынки, образующиеся в пазухах каждого листа, и оставляют на главном побеге 5—6 цветущих кистей. Над последней цветочной кистью нужно оставить 2—3 листа и прищипнуть.
При формировании куста в два стебля нужно оставить один пасынок, растущий под первой цветочной кистью. На главном стебле следует оставить 3—4 плодовые кисти и прищипнуть верхушку, оставив над верхней кистью 2—3 листика. На боковом побеге оставляют 2—3 цветочные кисти и верхушку прищипывают так же, как и на основном побеге.
Формируя куст помидоров в три стебля, на главном обычно оставляют 2—3 цветочные кисти, а на боковых — по 2 и прищипывают все побеги, оставив над верхней кистью 2—3 листа. Все остальные боковые побеги нужно обязательно удалять. Пасынкование и прищипывание растений делается для того, чтобы направить питательные вещества на формирование и налив плодов. Так они вырастают крупнее и созревают раньше.
Чтобы развитие растения шло правильно, оно должно быть обеспечено питательными веществами и водой. Обычно первую корневую подкормку дают через 20 дней после посадки, расходуя на каждое растение 400—500 мл раствора удобрений. Для раствора в 10 л воды нужно развести 400—500 г жидкого коровяка и 1 ст. л. нитрофоски. Когда на растении сформируется и зацветет вторая кисть, нужно провести следующую подкормку: в 10 л воды развести 200—250 г куриного помета, добавить 1 ст. л. суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия.
Третий раз помидоры удобряют в период распускания третьей цветочной кисти. Для приготовления раствора на 10 л воды нужно взять по 1 ст. л. жидкого гумата натрия и нитрофоски. Если растения плохо развиваются, отстают в росте, то их рекомендуется опрыснуть слабым раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды).
Чтобы удобрения лучше усваивались корневой системой, в междурядьях почву можно проколоть вилами. Если погода дождливая, удобрения не нужно разводить в воде, а следует вносить в грунт возле стеблей растений в сухом виде.
Помидоры любят обильный полив. В солнечную погоду их необходимо поливать раз в 3—6 дней, в пасмурную — раз в 5—8 дней. Сроки полива нужно определять по внешнему виду растений, по привяданию листьев в жаркий день, по их цвету. Если растения чувствуют недостаток влаги, то лучше полить их в тот же день вечером, выливая не сразу весь объем воды, а в 2—3 приема. На 1 м2 нужно использовать 12—17 л воды. После полива грядки обязательно следует замульчировать измельченным торфом или опилками, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги и образование корки на грунте. Однако следует помнить, что избыточный полив в прохладную погоду может привести к отмиранию корневой системы. При недостаточном поливе или резком понижении температуры с растений могут начать осыпаться цветки. В этом случае помидоры нужно опрыскать раствором бора (на 10 л воды 1 ч. л. бора). При резкой смене сухого периода периодом дождей или при редком, но обильном поливе плоды помидоров могут растрескиваться. Избежать этого можно, только регулярно поливая растения и не допуская пересыхания почвы.
Во время завязывания и созревания плодов нужно поливать растения по мере надобности, особое внимание уделить борьбе с вредителями, в частности с колорадским жуком.
Высаживая в грунт рассаду перца и баклажанов, следует помнить, что листья и побеги у этих растений достаточно хрупкие, они легко обламываются, поэтому рядом с рассадой сразу надо установить колышки для подвязывания. Высаживать растения следует рядами или квадратно-гнездовым способом, оставляя между растениями и рядами 45—55 см.
При высадке перца в одну лунку можно высаживать по два растения, баклажаны же нужно сажать только по одному. Высаживать растения в грунт лучше вечером, заглубляя в землю стебель до первых настоящих листиков.
После высадки рассады над грядкой рекомендуется установить дуги или другие опоры, на которые можно натянуть пленку. Перец и баклажаны боятся ночных заморозков, поэтому на ночь пленку нужно закрывать, а днем в хорошую погоду открывать полностью. Снять ее можно только тогда, когда установится стабильное тепло — не ниже 15 °С ночью. Есть огородники, которые предпочитают не снимать пленку все лето, а лишь поднимать ее днем или делать в пленке большие отверстия для проветривания.
В первые 8—12 дней после посадки перец и баклажаны развиваются медленно, так как корневой системе нужно время, чтобы прижиться и начать снабжать растение влагой и питательными веществами. Чтобы ускорить этот процесс, нужно очень аккуратно и неглубоко рыхлить землю вокруг стеблей. Это улучшит доступ воздуха к корням. Если погода стоит не слишком жаркая и сухая, от полива в этот период лучше воздержаться. Если же растения страдают от недостатка воды, поливать нужно вечером, понемногу и мульчировать грунт, чтобы земля не растрескалась и влага лучше сохранялась в почве.
После того, как растения пошли в рост, и до начала образования цветков их нужно поливать раз в 5—7 дней, используя 10—12 л на 1 м2. Конечно, если погода сухая и листья на растениях увядают, поливать их нужно чаще. Во время цветения и начала плодоношения полив нужно усилить — поливать растения раз в 3—4 дня под корень, причем вода для полива должна быть теплой. Политые холодной водой растения замедлят рост и плодоносить будут заметно позже.
Перец и баклажаны очень хорошо реагируют на подкормки удобрениями. За время вегетации можно провести 3—5 корневых подкормок. Рекомендуется поливать растения из расчета 1 л на 1 куст таким настоем: на 100 л воды взять 5 кг мелконарезанных листьев крапивы, подорожника, одуванчика, мокрицы, мать-и-мачехи, 6—7 л жидкого коровяка и 9—10 ст. л. древесной золы. Смесь тщательно перемешать и оставить на 6—7 дней. Этим удобрением можно поливать и другие огородные культуры.
Во время плодоношения перец и баклажаны желательно подкормить следующей смесью: на 100 л воды нужно взять 7 л кашицеобразного птичьего помета и 10 ст. л. нитрофоски, все тщательно перемешать и оставить на 3—5 дней. Перед поливом растений смесь нужно перемешать и вылить под корень по 1—2 л удобрения. Следующую подкормку можно проводить не ранее чем через 12 дней. Для нее на 100 л воды нужно взять 7 л жидкого коровяка, 3—4 л кашицеобразного птичьего помета, 5 ст. л. мочевины, перемешать и оставить на 4—5 дней. Готовое удобрение нужно перемешать еще раз и поливать растения из расчета 5 л удобрения на 1 м2.
Вносить подкормку нужно обязательно во влажную землю, то есть за 2—3 дня перед внесением удобрения растения нужно полить. Температура питательного раствора, как и воды для полива, должна быть не ниже 22—25 °С.
Кусты перца и баклажанов, как правило, нуждаются в формировании. Для того чтобы куст был компактным, верхушку нужно прищипнуть, когда перец достигнет 25 см в высоту, а баклажан — 25—30 см.
После этого растения начнут ветвиться. Оставить нужно 4—5 верхних побегов-пасынков, а остальные необходимо удалить. На оставленных ветках и будет формироваться урожай. Чтобы плоды наливались быстрее и были достаточно крупными, их также можно прищипывать. На перце, как правило, оставляют 20—25 плодов, а на баклажанах — 15—20. Если завязи немного, растения можно не прищипывать, необходимо только регулярно удалять лишние боковые ростки. Однако строит помнить, что в жару пасынковать растения не стоит, особенно обрывать нижние побеги, расположенные над землей. Во-первых, в жару растения плохо переносят такую процедуру, могут ослабеть, а через срезы может проникнуть инфекция. Во-вторых, нижние ветки с листьями предохраняют почву от пересыхания.
Нельзя допускать размножения сорняков. Они могут стать источником болезней, а также способствовать распространению вредителей. Помните, что во время созревания плодов химическими инсектицидами пользоваться нежелательно, поэтому в борьбе с вредителями лучше использовать профилактические меры.
Рассаду капусты рекомендуется высаживать на участках, на которых раньше росли горох, фасоль, бобы, огурцы, лук или корнеплоды. Участок должен быть открытым, с хорошо обработанным рыхлым плодородным грунтом, не сырой, ровный или имеющий небольшой уклон на юго-восток. Выращивать капусту на одном месте более 2—3 лет нельзя, поскольку земля истощается, растения становятся более подверженными заболеваниям и сильнее повреждаются вредителями. Капуста очень требовательна к качеству почвы, больше всего для нее подходят суглинистые грунты с высоким содержанием гумуса, с нейтральной или слабокислой реакцией, способные хорошо пропускать и удерживать влагу.
Грядки для капусты нужно готовить с осени, а весной для экономии удобрений их можно вносить непосредственно в лунки перед посадкой. В одну лунку добавляют 500—600 г компоста или перегноя, 1—2 ст. л. древесной золы, 1 ч. л. нитрофоски. Эти удобрения тщательно перемешивают с почвой и поливают теплой водой. После этого рассаду, также заблаговременно политую, можно высаживать в открытый грунт.
Ранние сорта капусты рекомендуется высаживать с 20 апреля, а в южных регионах, если позволяет погода, посадку можно произвести и раньше. Расстояние между рядами должно составлять 40—45 см, а между растениями — 20—23 см. Лучше высаживать рассаду в пасмурный облачный день, а если это невозможно, предпочтительно провести высадку вечером. В этом случае рассада меньше увядает и быстрее приживается. Рассаду нужно заглублять в землю до первых листиков. Чтобы она быстрее прижилась, рекомендуется опрыскивать ее из лейки или пульверизатора 2—3 раза в день теплой водой, но так, чтобы растения не получили ожогов от солнца, то есть утром и вечером. Солнечные лучи могут вызвать ожоги и без опрыскивания, поэтому, чтобы помочь растениям быстрее прижиться, первые 2—5 дней их нужно прикрывать от солнца. Среднеспелые сорта капусты обычно высаживают в начале мая, а поздние — с 7 по 20 мая. Рассаду средне- и позднеспелой капусты нужно высаживать на большем расстоянии друг от друга: расстояние между рядами должно составлять 50—60 см, а между растениями — 30—35 см.
Очень важно защитить молодые растения от вредителей.
Также молодые растения нуждаются в регулярном поливе. После высадки капусту необходимо умеренно поливать каждые 3—4 дня в течение 12—15 дней, затем полив можно немного сократить. Будет достаточно поливать растения 1 раз в неделю, используя на 1 м2 10—13 л воды. Для ранней капусты более обильный полив нужен в июне, для средней и поздней — в июле — начале августа. Температура воды для полива должна быть не меньше 18 °С. После полива почву вокруг растений нужно обязательно рыхлить, чтобы предупредить растрескивание грунта. Рыхление следует проводить каждые 6—7 дней, а через 3 недели после посадки растения необходимо окучить. Повторное окучивание нужно провести через 8—10 дней.
В течение периода вегетации капусту рекомендуется подкармливать 3—4 раза. Первую подкормку нужно проводить через 3 недели после посадки. Под каждое растение вносят 500 мл смеси из 10 л воды и 500 мл жидкого коровяка. Через 10 дней после первой подкормки следует провести вторую: в 10 л воды развести 500 мл жидкого коровяка и 1 ст. л. кристалина.
Первые две подкормки проводят для всех сортов капусты. Третью подкормку нужно проводить только для позднеспелых сортов еще через 12—17 дней (в 10 л воды нужно развести 2 ст. л. суперфосфата). Последнюю подкормку поздних сортов проводят в августе. Растения поливают раствором нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды). Капустные грядки также рекомендуется опудривать древесной золой. Это и прекрасное удобрение, и эффективное профилактическое средство от многих вредителей.
Чеснок можно выращивать и как озимую, и как яровую культуру.
Озимый чеснок высаживают в грунт осенью. Он предпочитает суглинистые нейтральные почвы, на которых до этого росли капуста, бобовые, петрушка, салат, базилик, сельдерей. На участках, где до этого росли лук или чеснок, их нельзя выращивать потом 3—4 года. Грядку для озимого чеснока нужно выбирать в сухом солнечном месте, предварительно в грунт следует внести на 1 м2 6 л перегноя или компоста, по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия, 1 ст. доломитовой муки, мела или гашеной извести. В глинистую почву добавляют также песок или измельченный торф.
Высаживать в грунт озимый чеснок надо за 35—45 дней до наступления холодов, так как зубкам нужно успеть до морозов образовать хорошую корневую систему, но при этом они не должны прорасти. Оптимальный срок для посадки озимого чеснока — с 25 сентября по 15 октября. В регионах с более холодным климатом посадку нужно, соответственно, проводить раньше, в теплых районах — чуть позже.
Для осенней посадки используется озимый чеснок свежего урожая. Здоровые, хорошо просушенные луковицы нужно разделить на зубки, разделить по размеру на крупные и средние, промыть в растворе соли (3 ст. л. соли на 5 л воды), затем прополоскать в растворе медного купороса (на 10 л воды 1 ст. л. медного купороса). После этого зубки не промывают, немного подсушивают и высаживают в землю в бороздки на глубину 5—7 см. Расстояние между зубками должно быть 6—9 см, а между бороздками — 20—30 см. Через 2—3 недели на грядки нужно подсыпать измельченного торфа или перегноя, чтобы обеспечить чесноку во время зимовки более комфортную температуру.
Весной, когда на грядках появятся всходы, грунт нужно неглубоко взрыхлить. Во время роста чесноку нужен регулярный, но умеренный полив, чтобы корни не начали загнивать. За 3 недели до уборки урожая — в конце июня — начале июля — полив нужно прекратить. Если лето дождливое, поливать озимый чеснок не стоит вообще. Если стоит жара, чеснок нужно поливать 1 раз в 4—6 дней. Поливы можно совмещать с подкормками.
Первую подкормку надо проводить, когда растение выпустит 3—4 листа. Для нее в 10 л воды нужно развести 1 ст. л. мочевины и полить грядки из лейки.
Выращивать озимый чеснок можно не только из зубков, но и из луковиц-бульбочек, которые образуются на соцветиях озимых сортов. В июне озимый чеснок образует стрелки, на конце которых вместо соцветий образуются воздушные луковички. Если вы заинтересованы в получении крупных головок, то стрелки вскоре после появления нужно срезать, оставив столбик 2—3 см. Если вы собираетесь высаживать озимый чеснок из воздушных луковичек, нужно дать им дозреть и собирать, когда соцветие лопнет, а сами луковички приобретут характерный для сорта цвет. Тогда растение нужно полностью извлечь из почвы и просушить.
Для посадки следует выбрать самые крупные луковички. Высаживать их нужно в бороздки глубиной 2—4 см на расстоянии 2—3 см друг от друга. Расстояние между бороздками должно быть 10—15 см. Грядки засыпают грунтом. Через 2—3 недели их можно замульчировать 2—3 см опилок, чтобы луковички не промерзли. Весной мульчу нужно будет убрать, когда земля оттает. Ухаживать за луковичками нужно так же, как и за зубками озимого чеснока.
Яровой чеснок следует высаживать в почву во второй половине апреля до начала мая. Разделять головку чеснока на зубки нужно непосредственно перед посадкой. Крупные, средние и мелкие зубки нужно сажать отдельно, обязательно в увлажненную и заблаговременно удобренную почву.
Расстояние между зубками должно быть 7—8 см, а между рядами — 20—25 см. Зубки нужно высаживать так, чтобы слой грунта над ними составлял 2—3 см. Если посадить зубки глубже, урожай поспеет позже. После появления первых всходов, чеснок нужно подкормить азотным удобрением. Через 10—13 дней растения следует полить раствором 1 ст. коровяка и 1 ст. л. мочевины в 10 л воды. Затем уход за чесноком заключается в регулярном поливе, удалении сорняков и рыхлении почвы.
Когда у чеснока начнет формироваться луковица, рекомендуется сделать подкормку из 2 ст. л. двойного суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия в 10 л воды. Использовать нужно 5 л раствора на 1 м2.
Для получения крупных головок лучше всего выращивать лук из севка. В регионах с теплым климатом можно вырастить довольно солидные луковицы и из семян, но в большинстве случаев огородники предпочитают высаживать именно севок. Его можно как купить, так и вырастить из купленных или самостоятельно заготовленных семян.
Перед посадкой лук-севок нужно тщательно перебрать, удалить высохшие, больные, с механическими повреждениями или оставшиеся без чешуи луковички, откалибровать по размеру. Мелкие, средние и крупные луковички нужно высаживать отдельно. Если севка больше, чем места для посадки, предпочтение следует отдать крупным и средним луковичкам. Если сеянцы хранились зимой в прохладном месте, то за 2—4 дня до посадки их нужно прогреть при температуре 25—35 °С. Можно подготовить луковички иначе: перед посадкой сложить их в ведро и залить водой, нагретой до 60—70 °С, подержать 1—2 мин, а затем окунуть в ведро с холодной водой, чтобы избежать образования стрелки. После прогревания луковички нужно замочить в питательном растворе: на 10 л воды нужно взять 1 ст. л. нитрофоски. Севок необходимо сложить в сетку или полотняный мешочек и опустить в раствор на 8—10 ч, затем ополоснуть чистой водой комнатной температуры и высадить в грунт.
Грядки для лука следует готовить с осени: рыхлить, удалять сорняки и вносить все необходимые удобрения. Перед морозами участок нужно полить водой, а зимой отбрасывать с него снег, чтобы земля глубоко промерзла. После таких «процедур» лук меньше повреждается заболеваниями и вредителями.
Весной в зависимости от состава почвы вносят подкормки. В суглинистую на 1 м2 добавляют 3—4 кг перегноя, 4—5 кг торфа, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины. В глинистую торфа и перегноя добавлять нужно на 1—2 кг больше. Для торфяных почв в качестве удобрения используют 5—6 кг перегноя или компоста, 8—10 кг крупного речного песка, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ч. л. мочевины. Для песчаных почв на 1 м2 грунта надо брать 8 кг ведро перегноя или компоста, 7—8 кг торфа, 15 кг суглинистой или глинистой почвы, 3 ст. л. суперфосфата.
Грядку нужно перекопать на глубину штыковой лопаты, выровнять и сбрызнуть для дезинфекции раствором медного купороса (1 ч. л. на 10 л воды). Подготовленную грядку нужно накрыть клеенкой и оставить на 25—30 часов.
Высаживать севок в грунт нужно с середины апреля — в зависимости от того, как прогрелась почва. Если почва слишком холодная (температура грунта ниже 13 °С), лук выпустит стрелку, а в перегретой земле лук будет медленнее приживаться и развиваться. Севок нужно высаживать в бороздки глубиной 3 см на расстоянии 8—10 см друг от друга. Всходы появляются, как правило, через 5—6 дней после посадки. Теперь главный уход за луком — полив, прополка, рыхление почвы и уничтожение сорняков и вредителей.
Полив луку в первые 2 месяца роста нужен регулярный — раз в 6—8 дней. Затем поливы делают более редкими — 1 раз в 8—10 дней. Вода для полива должна быть теплой — не холоднее 18 °С, иначе лук может поразить мучнистая роса. Поливать лук желательно вечером из лейки так, чтобы не ломались листья. За 15—20 дней до уборки урожая пролив следует прекратить. Также нужно тщательно убирать с грядок сорняки, которые могут способствовать повышению влажности и провоцировать болезни. Кроме того, на заросших участках у лука при сборе, как правило, наблюдается толстая и сочная шейка, а это не способствует длительному хранению головок. Сорняки лучше вырывать, когда они едва достигли 4—5 см в длину, так как вырывание больших растений может нанести вред и корневой системе лука.
В период вегетации лук рекомендуется подкармливать 1—2 раза. Подкармливают растения, если у них листья светлые и слабо развиваются. В этом случае используют раствор из 150 г жидкого коровяка и 10 л воды. Через 10 дней после первой подкормки можно провести вторую, поливая 1 м2 2—3 л раствора нитрофоски (2 ст. л. на 10 л воды).
Когда луковички достигнут размера грецкого ореха, можно провести третью подкормку раствором суперфосфата (2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды). Уборку нужно проводить тогда, когда новые листья у луковицы перестали образовываться, ботва полегла, а луковица приобрела характерные для сорта цвет и размер.
Высадка и уход за картофелем в некоторой степени зависят от срока его созревания. Раннеспелый картофель нужно высаживать, предварительно прорастив клубни, в последние 10 дней апреля. В случае ночных заморозков участок нужно укрыть пленкой или окучить посадки влажной почвой и по утрам опрыскивать участок водой. Среднеспелый картофель можно высаживать в начале мая, а поздний — до 15 мая.
На участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности, картофель лучше высаживать в гребни высотой 15—20 см. Там земля суше, лучше и быстрее прогревается, а клубни не будут загнивать от излишней влаги. Некоторые огородники совершают ошибку, высаживая картофель в гребни на сухих участках. В таких случаях урожай получается небольшой, а клубни мелкие, поскольку для развития растения будет недостаточно влаги: из гребней она будет быстро испаряться. Через 7—8 дней после посадки нужно провести мелкое рыхление участка, чтобы увеличить приток воздуха к клубням. Главное в этом деле — не повредить молодые ростки и не вывернуть клубни на поверхность. Когда ботва достигнет в высоту 12—15 см, нужно проводить первое окучивание. Делать его нужно обязательно по влажному грунту. Второе окучивание можно проводить через 12—14 дней после первого. Окучивание способствует образованию новых клубней, более активному росту куста. Также стоит помнить, что окучивание помогает предохранять клубни от вредителей и болезней. В частности, фитофтора, поразив зеленую часть растения, не перейдет на клубни, если растение хорошо окучено.
В процессе роста и созревания урожая картофеля обычно проводят три подкормки. Первую — когда начинает расти ботва. Чтобы она не замедляла рост и развивалась нормально, растения поливают 500 мл раствора: на 100 л воды 1 ст. л. мочевины или 400 мл жидкого коровяка. Подкормку надо проводить обязательно по влажному грунту — после очередного полива или после дождя. Вторую подкормку нужно проводить во время начала цветения картофеля. Для приготовления питательной смеси понадобятся 10 л воды и 1 ст. древесной золы. Эта смесь усилит цветение растений. Третья подкормка должна усилить клубнеобразование, и проводят ее в разгар цветения картофеля. Для нее понадобятся 10 л воды, 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. нитрофоски. Смесь нужно выливать под корень по 500 мл под один куст. Если участок большой и полить каждое растение невозможно, удобрения можно внести сухим способом: для улучшения роста растения под каждый куст подсыпают смесь из ½ ч. л. мочевины и 200 г перегноя; для улучшения цветения под растения нужно насыпать 1 ст. л. древесной золы, а для лучшего клубнеобразования под каждый куст необходимо высыпать 1 ст. л. порошка суперфосфата.
Первый ранний картофель можно убирать во время цветения ботвы. Более поздние сорта, предназначенные для хранения и высадки на следующий год, нужно собирать, когда ботва полностью засохнет и поляжет. Копать картофель нужно в сухой солнечный день. Выкопанные клубни нужно сразу же прикрыть или отнести в сухое затененное место, чтобы под воздействием солнечных лучей в них не образовался ядовитый соланин. Ботву рекомендуется собрать и сжечь, предотвратив таким образом размножение вредителей и развитие болезней.
Морковь и свекла — растения неприхотливые. Если подготовить грядки для посадки с осени, удобрить их и тщательно обработать, высеять семена своевременно, то уход за растениями довольно прост. Молодые всходы нужно прореживать, землю на грядках рыхлить, регулярно удалять сорные растения и уничтожать вредителей. Также и морковь, и свекла хорошо реагируют на подкормки. Дальнейший уход за морковью и свеклой практически одинаковый.
Рыхлить почву на грядках нужно начинать, едва появятся дружные всходы. Таким образом улучшается дыхание корней и уничтожаются молодые сорняки. Рыхлить землю нужно неглубоко — на 2—4 см, и делать это нужно после полива или дождей, чтобы на почве не образовалась корка.
Прореживать морковь в первый раз нужно, когда на растениях будет по 2—4 настоящих листика. Между растениями моркови нужно оставлять 3—4 см, между свеклой — 6—10 см. Удалять следует слабые, менее развитые растения. После прореживания грядки нужно полить теплой водой, уплотнить землю на месте выдернутых растений, а междурядья прорыхлить. Во время прореживания появляется характерный запах моркови, и он может привлечь вредителей. Чтобы предупредить появление вредных насекомых, в частности морковной мухи, процедуру желательно проводить вечером, а вырванные растения высыпать в компостную кучу и прикрыть компостом или присыпать землей. Некоторые огородники во время прореживания опудривают грядки молотым черным перцем, который перебивает запах и отваживает многих вредных насекомых.
Поливать морковь нужно регулярно, но умеренно. При недостаточном поливе корнеплоды получаются жесткие, «деревянные», а при избыточном рост корнеплодов приостанавливается, зато сильно разрастается ботва. Если поливать морковь обильно, но редко, корнеплоды растрескиваются и впоследствии быстро портятся во время хранения. Следовательно, морковь нужно регулярно и умеренно поливать со времени появления всходов. В жаркие солнечные дни растения нужно поливать вечером из лейки 1—2 раза в неделю. Когда начинается рост корнеплодов, поливать достаточно 1 раз в неделю, но более обильно — используя на 1 м2 10—12 л воды для моркови и 12—14 л для свеклы, а в дальнейшем эту дозу нужно постепенно увеличивать до 18—20 л. В сентябре, когда корнеплоды активно растут, а погода сухая, нужно поливать растения 1 раз в 10—12 дней, используя на 1 м2 7—10 л воды.
Морковь и свекла не требуют частых подкормок, хотя реагируют на них хорошо. Первую подкормку рекомендуется провести через 3—4 недели после появления всходов раствором нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды). На 1 м2 участка понадобится 5 л раствора. Повторную подкормку можно провести через 2—3 недели, используя на 1 м2 7—8 л раствора.
Редис в дополнительных подкормках не нуждается, более того, они могут вызвать раннее стрелкование, но он требователен к качеству грунта. Для хорошего урожая семена редиса нужно высаживать на ухоженную, хорошо удобренную, с хорошим дренажем грядку. Свежий навоз в грядки, предназначенные для редиса, вносить нельзя — это приведет к сильному росту листьев и слабому развитию корнеплодов.
Участок, на котором планируется выращивать ранний редис, должен быть открытым и солнечным, а поздний редис, который будет расти летом, лучше высаживать в местах, где часть дня бывает тень. Через неделю после появления на грядках всходов их необходимо проредить — удалить слабые и больные растения. Оставлять следует сильные и здоровые растения; расстояние между ними должно быть 4—5 см. После прореживания грядки с редисом нужно полить из лейки, используя на 1 м2 2—2,5 л воды. Когда земля подсохнет, грунт надо будет прорыхлить и немного окучить оставшиеся растения. Рыхление и окучивание нужно проводить регулярно во время всего вегетационного периода.
В процессе роста редиса в качестве профилактики грядки можно посыпать сухой горчицей или молотым перцем. Регулярный умеренный полив редису нужен в первые 10—15 дней после посадки. Когда начнут наливаться корнеплоды, полив нужно сократить, иначе расти будет ботва, а не корень. Созревает ранний редис через 22—28 дней, поздние сорта — через 27—35 дней. Если редис растет плохо, зелень бледная, нужно провести подкормку раствором мочевины (1 ч. л. на 10 л воды). Уборку редиса нужно проводить своевременно, перезревшие плоды начинают выпускать цветочную стрелку, становятся грубыми, жесткими и непригодными в пищу.
Редька — нечастый гость на огородах, хотя овощ этот достаточно неприхотлив и очень полезен. В редьке высоко содержание минеральных солей, витамина С и других бактерицидных веществ, также в ней гораздо больше, чем в редисе, сахара и белка.
Уход за редькой предельно прост: регулярный умеренный полив, рыхление почвы и окучивание, борьба с сорняками и вредителями. Поливать редьку достаточно 1 раз в неделю. Всходы через 7 дней нужно проредить, оставляя 6—8 см между растениями. Употреблять в пищу можно плоды летней редьки, достигшие 4 см в диаметре. Поздние сорта нужно выкапывать в начале октября. Во время прореживания расстояние между ростками поздних сортов нужно оставлять больше — 8—14 см.
Кабачки и патиссоны можно высаживать в открытый грунт посевом семян и рассадным способом. Рассаду, как правило, выращивают в теплице в тех регионах, где лето прохладное и недолгое. В регионах с умеренным и теплым климатом семена высаживают после предварительной обработки сразу в открытый грунт, когда он прогреется. Для защиты от ночных заморозков грядки рекомендуется накрывать пленкой и открывать ее в теплые солнечные дни для проветривания. Совсем снять пленку можно в конце мая — начале июня, когда установится стабильно теплая погода. Поливать кабачки и патиссоны необходимо регулярно под корень, стараясь не забрызгать водой листья. До цветения кабачкам достаточно 8 л воды на 1 м2. Когда плоды начинают наливаться, поливать растения нужно 2 раза в неделю, обязательно теплой водой. От холодной воды молодые плоды и завязь могут загнить. Если после полива на поверхности грунта стали видны корни растения, их нужно присыпать 3—5 см слоем смеси торфа и перегноя. Рыхлить грядки с кабачками и патиссонами не рекомендуется: можно повредить корневую систему.
Чтобы избежать нежелательного переопыления с другими растениями, кабачки и патиссоны на небольших участках рекомендуется опылять вручную. Для этого нужно сорвать мужской цветок, оборвать лепестки и нанести пыльцу на пестик женского цветка. Используя 1 мужской цветок, можно опылить 3—5 женских. Чтобы привлечь к растениям естественных опылителей — пчел и шмелей, рекомендуется использовать приманки для насекомых: 1 ч. л. меда размешать в 200 мл теплой воды и этим раствором обрызгать цветки.
Кабачки в период вегетации желательно подкармливать. Первую подкормку нужно провести до начала цветения раствором из 500 мл жидкого коровяка и 10 л воды с добавлением 1 ст. л. нитрофоски. Вторую подкормку необходимо совершить во время массового цветения растений: в 10 л воды нужно развести 2 ст. л. древесной золы. Когда плоды завязались, не помешает третья подкормка раствором нитрофоски (2 ст. л. на 10 л воды). Под каждое растение рекомендуется залить 1,5—2 л удобрения.
Собирать кабачки и патиссоны нужно 1—3 раза в неделю. Для использования в пищу нужно срывать молодые плоды длиной 15—30 см. Помните, что перерастание плодов задерживает созревание другой завязи.
Наиболее популярный овощ, который выращивается как в закрытом, так и в открытом грунте — огурец. Для выращивания огурцов в открытом грунте нужно выбрать открытый, хорошо освещенный солнцем и закрытый от холодных северных ветров участок; желательно, чтобы он имел небольшой уклон на юг или юго-восток. Лучшие предшественники для огурцов — кукуруза, картофель, бобовые растения, подсолнечник. Грядки лучше делать поперек склона. После высадки семян поливать участок не стоит, так как вода перекроет доступ воздуха к семенам, а затем на почве образуется корка, которая затруднит как дыхание семян, так и прорастание побегов.
После посадки семян огурцов в открытый грунт нужно помнить, что их очень любят выклевывать птицы, поэтому на участке до прорастания семян желательно разложить хворост или поставить чучело, развесить на шестах шуршащую бумагу или пленку. После появления ростков нужно следить за влажностью почвы. Если днем листики увядают, вечером растения нужно немного полить теплой водой. Поскольку в каждую лунку обычно высаживают несколько семян, после появления на ростках 2—3 листиков самые слабые растения удаляют. Между растениями в лунке должно быть расстояние не меньше 10—15 см. Пока растения молодые, междурядья следует регулярно рыхлить и удалять сорняки. Когда растения начнут цвести, рыхление следует прекратить, чтобы не повредить корни. Также важно регулярно убирать поросль сорных растений, пока она молодая и не выше 5 см. Удаление более крупных растений может причинить вред корневой системе огурцов.
Огурцы обычно начинают плодоносить на 30—45-й день после посадки. Начало плодоношения зависит от погодных условий и сорта. Многое зависит и от своевременного опыления. Часто первые женские цветки желтеют и осыпаются из-за отсутствия естественных опылителей — пчел. Искусственно огурцы в открытом грунте обычно не опыляют, а для привлечения насекомых можно использовать тот же прием, который уже описывался в рекомендациях по уходу за кабачками: цветки можно обрызгать смесью меда и воды (1 ч. л. меда на 200 мл теплой воды). В период завязывания и созревания плодов полив нужно увеличить, не заливая растения. Вода для полива обязательно должна быть теплой. В холодную пасмурную и дождливую погоду полив проводить не следует.
Если почва на участке была подготовлена и заблаговременно удобрена, то дополнительные подкормки огурцам не нужны. Однако в прохладную пасмурную погоду листья растений могут потерять цвет. Чтобы восстановить их прежний вид и функции, можно подкормить растения раствором мочевины или калийной селитры (1 ст. л. на 12 л воды). Этой смесью нужно с помощью распылителя опрыскать растения. Опрыскивание нужно проводить вечером, чтобы проглянувшее солнце не стало причиной ожогов. Собирать урожай огурцов нужно по мере созревания — через 1—2 дня в солнечную погоду и раз в 3—6 дней в пасмурную.
Еще на эту тему:
|
