Среда, 20.11.2019, 20:31
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Форма входа
E-mail:
Пароль:
Поиск
Наш опрос
Нужен ли закон о престижности труда селянина?
Всего ответов: 233
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Категории раздела
Статьи [6]
Сельское хозяйство [39]
Животноводство [21]
Земледелие, почвеведение [29]
Растениеводство [117]
Птицеводство [8]
Рыбоводство [3]
Пчеловодство [7]
Агрохимия, органика [12]
Заготовки [11]
Ссылки
Статьи
Как правильно выращивать сливу
Главная » Статьи » Статьи » Растениеводство

Как правильно выращивать сливу



Слива предпочитает хорошо освещенные солнечные места, но незначительное затенение утром или к вечеру не причинит ей вреда. Слива отзывчива на тепло, свет и влагу. Эта культура зацветает раньше большинства плодовых деревьев, поэтому рекомендуется избегать низинных мест, подверженных поздним заморозкам. Слива требовательна к влажности почвы, но не может расти на участках, где бывают застои весенних вод. В то же время надо учитывать, что она плохо переносит засуху. Не рекомендуется сажать ее поблизости от других деревьев, которые могут отбирать необходимую ей влагу. Наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта — более 18 см, а реакция рН = 5,5—7. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5—2,0 м. Не пригодны для закладки сливового сада торфяно-болотные почвы и если на глубине 50—70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно сливовый сад закладывают через 4—5 лет.

Сливу можно сажать как осенью, так и весной. Однако при осенней посадке саженцы иногда не успевают хорошо укорениться, окрепнуть и часто вымерзают зимой. Поэтому сажать эту культуру оптимально весной, через 3—5 дней после полного оттаивания почвы.

Посадочные ямы готовят осенью или рано весной за 1—2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 60 см и диаметром 60—70 см. Почву, вынутую из ямы, хорошо перемешивают с перегноем в соотношении 2:1 и эту смесь засыпают в яму.

В центр ямы вбивают деревянный кол, к которому подвязывают саженец. Его ставят с северной стороны кола и заглубляют так, чтобы корневая шейка (где кончаются корни и начинается ствол) находилась выше поверхности почвы на 5—7 см. Корни засыпают верхним слоем почвы без удобрений, слегка утрамбовывая руками по мере подсыпки, чтобы около корней не оставалось пустот.

Посаженное дерево обильно поливают, затем поверхность поч­вы вокруг него мульчируют слоем торфа или компоста. Норма расхода воды — 20—30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При посадке сливы нужно обращать особое внимание на следующие моменты. Не следует добавлять в посадочную яму сильнодействующие удобрения: в лучшем случае они будут стимулировать рост ветвей в ущерб плодам, в худшем — могут обжечь корни.

После посадки корневая шейка саженца должна находиться на высоте 5—7 см выше поверхности почвы. Со временем, когда поч­ва осядет, корневая шейка окажется как раз на уровне земли. Заглубленная посадка вредна для сливы, так как она может привести к запреванию коры и угнетению дерева, что, в конечном счете, отрицательно скажется на росте и плодоношении. Схема посадки — 4—4,5 × 2—3 м.

Более сильнорослые сорта сливы требуют крепления к кольям в первые два года после посадки. Зазор между колом и стволом саженца должен быть около 15 см. Саженец к колу привязывают мягким шпагатом с интервалом в 30 см. Не следует применять проволоку или другие материалы, которые могут повредить кору деревца. В первые два года необходимо периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг стволика и не врезался в кору по мере его утолщения. Потом колья можно удалить.

В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе (шириной 1—1,2 м) содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10—15 см. В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1—2 раза в сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяницу луговую — 15—20 кг/га, мятлик луговой — 15—20 кг/га, овсяницу красную — 12—16 кг/га, а также смесь из двух-четырех трав — 40—60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10—15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Первые 2—3 года после посадки деревья используют питательные вещества, внесенные в посадочную яму. В последующие годы в приствольный круг почвы вносят минеральные и органические удобрения. Приствольный круг периодически рыхлят и уничтожают сорную растительность. Важной мерой ухода за сливой является регулярное удаление корневой поросли, которая может появляться в большом количестве в радиусе до 3 м вокруг саженца. Удалять ее следует 4—5 раз за лето, чтобы корневая поросль не ослабляла материнское растение и не снижала его урожайность. Для более успешной борьбы с корневой порослью рекомендуется осторожно раскопать верхний слой почвы до места, где корневой отросток отходит от корневой системы дерева, и просто оторвать его от корня. Это значительно замедлит образование новой корневой поросли.

Если дерево перегружено плодами и нагрузка на крону дерева слишком большая, следует укрепить ветви подпорками. Под место, где подпорка соприкасается с ветвью, необходимо подложить мягкий материал. Это предотвратит трение ветви о подпорку, которое может повредить кору и вызвать заражение дерева болезнями сливы.

В первые 3—4 года под сливу ежегодно вносят азотные удобрения (40—60 кг действующего вещества на гектар): до начала цветения — половину дозы; через две недели после цветения — остальное количество. При слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят внекорневые подкормки 0,5 %-ным раствором мочевины: первую подкормку — через 10—14 дней после цветения; вторую подкормку — через 1—2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается внекорневыми подкормками. Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное внекорневое внесение кальциевой селитры и микроудобрения типа «Эколист-сад». Сроки проведения подкормок: первая — в конце опадения лепестков (3—8 л/га микроудобрения «Эколист-сад» и 5 кг/га кальциевой селитры); вторая — через 10 дней в тех же дозах; третья — за 4 не­дели до сбора урожая (3—5 л/га микроудобрения «Эколист-сад» и 10 кг/га кальциевой селитры); четвертая — за 2 недели до сбора урожая (10 кг/га кальциевой селитры). Норма расхода рабочего раствора — 1000 л/га.

Внекорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

В первый год после посадки саженцы укорачивают до высоты 90—100 см. Крона должна состоять из центрального проводника и 6—7 скелетных ветвей. Высота штамба — 60—70 см. На второй и третий годы центральный проводник укорачивают до 30—45 см над верхней ветвью, а побеги продолжения скелетных ветвей более 60 см укорачивают на 1/3—1/4 их длины.

Конкуренты проводника, побеги в зоне штамба, побеги с острым углом отхождения, растущие вертикально и внутрь кроны, удаляют «на кольцо». Ветви должны быть расположены в горизонтальной плоскости или немного приподняты к верху. Толщина ветвей не должна превышать 50 % диаметра проводника (ствола). В последующие годы при обрезке укорачивают только побеги продолжения скелетных ветвей при длине более 60 см и прореживают излишние побеги в кроне. Высота сформированных деревьев не должна превышать 2,8—3,3 м. При достижении деревом заданных параметров проводник удаляют переводом на боковую ветвь.

Некоторые сорта сливы — самоплодные (Красный шар, Венгерка московская), то есть могут успешно плодоносить без сортов-опылителей. Однако при произрастании совместно с сортами-опылителями урожайность и качество их плодов улучшается. Многие ­сорта слив — перекрестноопыляемые и для плодоношения требуют наличия в саду определенных сортов-опылителей. Лучшими опылителями считаются Скороспелка красная (раннего срока созревания) и Венгерка московская (позднего срока созревания).

Многие сорта сливы обладают одним неприятным свойством — периодичностью плодоношения. Перепады в урожайности от сезона к сезону можно попытаться сгладить с помощью такого простого агротехнического приема, как прореживание плодов. В годы, когда завязей особенно много, рекомендуется прореживать плоды до того, как они начнут наливаться. Это поможет обеспечить лучшее качество урожая текущего сезона и сохранит питательные вещества для следующего урожая. Большое количество плодов вредно еще и по той причине, что под их тяжестью могут обломиться плодовые ветки.

Прореживать плоды следует в два приема: в начале июня, как только образовались завязи, и в середине июля, когда сливы начинают наливаться. В первую очередь удаляют поврежденные и больные плоды. Остальные прореживают с таким расчетом, чтобы сливы могли наливаться не касаясь друг друга (между плодами оставляют расстояние примерно 7 см).

При выборе сортов сливы наряду с хорошими вкусовыми качествами опытные садоводы-любители первостепенное внимание обращают на их зимостойкость. Высокой зимостойкостью обладают сорта Красный шар, Скороплодная, Ренклод теньковский и др. В регионах с более благоприятным климатом могут возделываться сорта Евразия-21, Волжская красавица, Июльская, Венгерка московская и др. Низкорослые и низкоштамбовые формы выращивания сливы повышают ее зимостойкость.

Какие сорта сливы рекомендуется выращивать на садовых участках

Венгерка московская (сорт народной селекции). Зимостойкость деревьев удовлетворительная. Плоды ниже средней величины (15 г), от удлиненно-яйцевидной до эллиптической формы. Кожица темно-фиолетового, почти черного цвета, покрыта густым синим налетом. Мякоть плотная, несколько грубая, желтого цвета, сочная, сладковатая, удовлетворительного вкуса. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Созревают плоды во второй половине сентября. В лежке плоды хорошо дозревают. Размножается в основном корневой порослью.

Волжская красавица (получен скрещиванием Скороспелки красной и Ренклода Баве). Сорт выведен Е. П. Финаевым в Куйбышевской области. Деревья сильнорослые, с овально-округлой кроной. Зимостойкость высокая. Урожайность невысокая, ежегодная. Плоды крупные (до 34 г), овально-округлые, красновато-фиолетовой окраски. Мякоть сочная, мягкая, кисловато-сладкая, желто-оранжевого цвета. Созревают плоды во второй половине августа.

Евразия-21 (получен скрещиванием Ласкресцента и Домашней сливы). Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая. Плоды крупные (33 г), округлой формы. Окраска темно-бордовая с сильным восковым налетом. Мякоть желто-оранжевая, сочная, кисло-сладкая. Созревают плоды в первой половине августа. Ввиду высокой зимостойкости сорт может быть использован в качестве скелетообразователя.

Ренклод тамбовский (получен скрещиванием Скороспелки красной и Ренклода зеленого). Сорт выведен X. К. Еникеевым в Мичуринске. Деревья среднерослые. Зимостойкость и урожайность хорошие. Плоды среднего размера (20—24 г), округло-овальной формы, темно-фиолетового цвета с восковым налетом, с хорошо заметными подкожными точками. Мякоть зеленовато-желтого цвета, сочная, кисловато-сладкая, приятного десертного вкуса. Косточка небольшая, полуотделяющаяся. Созревают плоды в середине сентября.

Скороспелка красная (сорт народной селекции). Деревья среднерослые. Зимостойкость высокая. Урожайность хорошая и ежегодная. Плоды ниже среднего размера (15—20 г), округло-овальные или яйцевидные, неравнобокие, немного заостренные. Окраска плодов розово-красная, при полном созревании темно-красная с ясно видными темными подкожными пятнами. Мякоть желтая, плотная, песочная, малосахаристая. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти. Сорт предназначен для переработки. Созревают плоды во второй половине августа, неодновременно. По мере созревания плоды осыпаются. Из-за высокой зимостойкости сорт может быть использован в качестве скелетообразователя.

Тульская черная (сорт народной селекции). Деревья среднерослые. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая и ежегодная. Плоды средней величины (20 г), черные с сизо-голубоватым восковым налетом. Мякоть желтая с красноватым оттенком, сочная, средней плотности, сладкая, хорошего вкуса. Косточка среднего размера, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце августа — начале сентября.

Искра (получен скрещиванием Виктории и Скороспелки красной). Сорт выведен X. К. Еникеевым и В. А. Ефимовым в Московской области. Деревья сильнорослые. Зимостойкость высокая, на уровне Скороспелки красной. Урожайность высокая. Плоды ниже средней величины (16 г), округло-яйцевидные, темно-красные, с легким восковым налетом. Мякоть сочная, светло-желтая, кисловато-сладкая, лучшего, чем у Скороспелки красной, вкуса. Косточка небольшая, хорошо отстающая от мякоти. Созревают плоды в первой половине сентября.

Еще на эту тему:

Категория: Растениеводство | Добавил: wisko (27.07.2017)
Просмотров: 120 | Теги: СЛИВА | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2019