Смородина — влаголюбивая культура, выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1—1,5 м), непригодны для посадки смородины.
Лучшими почвами для смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
Смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях, так же как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибными заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них смородину.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
На выбранном для смородины месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо — и известь.
В случае осенней посадки надо заблаговременно подготовить участок и выкопать ямки (за 2—3 недели до посадки), чтобы почва успела осесть.
Если же посадка переносится на весну, то почву оставляют на зиму в комьях.
В процессе подготовки почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого подготовленный участок разбивают, то есть намечают места для ям. Ямы копают размером 40 × 40 см, причем верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний, оподзоленный — на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 1/3 глубины хорошей плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучший срок посадки — осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
В случае весенней посадки саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Весной посадку начинают рано, как только позволит почва.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в своем саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание.
Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система, она должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25—30 см. Надземная часть также должна состоять из 3—4 сильных побегов длиной не менее 40—50 см. Растения для посадки должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать сорту.
Чтобы подготовить саженцы к посадке, надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца. Перед посадкой, чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в глиняную болтушку.
Для нормального роста и плодоношения куст смородины должен ежегодно обновляться, то есть на смену старым отплодоносившим веткам должны приходить молодые, так называемые прикорневые побеги. Наклонной и чуть заглубленной (на 6—8 см выше корневой шейки) посадкой создаются условия для формирования куста с широким основанием. При этом создаются условия и для лучшего образования дополнительных корней и для появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки.
В подготовленную посадочную яму сажают кустик смородины обычно вдвоем. Один держит саженец в наклонном положении, расправляет корни и уплотняет почву, которую подсыпает к основанию кустика другой человек. При посадке саженец надо слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполнила все пространство между корнями, и не допустить образования пустот вокруг корней. Это сильно сказывается на последующей приживаемости растения.
После посадки надо сделать лунку вокруг кустика и полить его из расчета 1/2 ведра воды на саженец. Для сохранения влаги, а следовательно, и лучшей приживаемости рекомендуется замульчировать почву около саженца торфом, только чистым, не аммонизированным, или же перегноем, а в крайнем случае присыпать лунку сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка.
Расстояние между растениями в ряду зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой куста (например, Сентябрьская Даниэля) надо сажать реже, а с компактной пряморослой формой (например, Победа, Памяти Мичурина) можно размещать более уплотненно. В условиях любительского сада вполне достаточным будет расстояние 1—1,5 м между кустами в ряду. Эти положения в равной степени касаются красной и белой смородины.
Если для смородины отведена отдельная площадка, то ряд от ряда можно размещать на расстоянии 2—2,5 м. Смыкание кустов между рядами необходимо предупреждать обрезкой. Если предполагается разместить смородину между молодыми плодовыми деревьями, то расстояние между рядами кустов будет определяться размещением плодовых деревьев. Но ряды и сами кусты смородины не следует размещать ближе 2 м к деревьям.
В первые месяцы после посадки растение приживается, происходят процессы так называемой регенерации корней, иначе говоря, заживление ран, образование каллюса и новых корней. Растение, ослабленное пересадкой, может подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому для защиты от вымерзания сначала саженец окучивают почвой на высоту 10—12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).
Основой обильного плодоношения смородины является хороший рост. Чем сильнее годичный прирост, тем выше может быть урожай. Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости посаженных растений, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста. Это достигается регулярным внесением питательных веществ, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы. Смородина, особенно черная, — влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву необходимо держать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Это достигается периодическим мотыжением или рыхлением почвы вокруг кустов не реже 1 раза в 2—3 недели; важно не допускать появления корки и сорняков, которые сильно иссушают почву.
Хорошим приемом сохранения влаги является мульчирование почвы вокруг кустов торфом, перегноем или другими материалами. При отсутствии осадков смородине необходимы поливы в начале вегетации, за 15—20 дней до сбора и в конце лета (через 2—3 недели после сбора). Поливать можно напуском по бороздам или в канавки вокруг кустов, по 2—3 ведра на растение. Расход воды при поливе зависит от возраста куста, почвы и степени ее увлажнения.
Активная корневая система смородины размещается в верхних питательных слоях почвы. Поэтому при рыхлении почвы нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Около кустов почву обрабатывают только на поверхности, не глубже 6—8 см. Между рядами или на значительном удалении от кустов можно допустить более глубокое рыхление или перекопку — до 10—12 см. Под свисающие ветви смородины можно подставить деревянное коромысло или П-образную железную раму. Это облегчит труд и сократит время на обработку почвы под кустами.
На тяжелых суглинистых почвах осенью лучше перекопать почву под кустами, но не глубоко, и оставить без разбивки комков на зиму для лучшего задержания влаги. Если же почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов, стараясь заделать при этом опавшие листья и растительные остатки, а между рядами провести более глубокую перекопку.
Смородина легко размножается одревесневшими черенками или отводками. Для размножения одревесневшими черенками берут хорошо вызревшие достаточной длины однолетние побеги (с 2— 4-летних ветвей). Побеги на черенки лучше срезать осенью во второй половине сентября, посаженные в этот срок они успевают хорошо укорениться и благополучно перезимовать. В день заготовки побеги разрезают на черенки длиной 18—20 см, с 5— 6 почками; самую верхнюю невызревшую часть побега брать для черенков не следует. Верхний срез на черенке делают косым, на почку, нижний — под почкой. Разрезать побеги лучше острым садовым ножом. Основное правило — как можно меньше подсушивать побеги и черенки, и для этого их лучше держать до посадки в воде или каком-нибудь прохладном месте. В хорошо подготовленную почву (грядку) черенки сажают рядками с расстоянием между ними 60—70 см, а в ряду 12—15 см под углом 45°. Наверху оставляют 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы не было пустот, хорошо поливают и мульчируют чистым торфом. Если посадка черенков переносится на весну, то заготовить их лучше осенью и до весны хранить в подвале, во влажном песке или в снегу. Весной черенки высаживать нужно как можно раньше, как только позволит почва, в грязь. Для хорошего и быстрого укоренения черенков почву на грядке нужно всегда держать влажной и рыхлой. Это особенно важно в первый месяц после посадки. При хорошем уходе к осени из черенка можно вырастить стандартный саженец, пригодный для посадки.
Чтобы получить отводки, у куста пригибают и пришпиливают однолетние побеги и хорошо развитые 1—2-летние ветви. С одного куста можно отводить без особого ущерба для растения 5—6 побегов. Почву под кустом перед раскладкой отводков хорошо удобряют, перекапывают и поливают. Когда на ветвях вырастут 10—12-сантиметровые побеги, их присыпают рыхлой и влажной землей, не засыпая при этом верхушки побегов, потом такую присыпку повторяют через 3—4 недели. К осени укоренившийся отводок можно отделить от маточного куста и посадить отдельно для доращивания или же оставить на месте еще на год. К концу второго года он будет пригоден для посадки. Черенки белой и красной смородины укореняются хуже, чем черной, поэтому их следует высаживать как можно раньше осенью. А лучше всего размножать красную и белую смородину отводками, это более надежный способ.
Кусты для размножения прежде всего должны быть чистосортными и высокоурожайными. Наблюдения над растениями в течение 2—3 лет позволят отобрать из всех наиболее урожайные. Кроме того, куст для размножения должен быть здоровым, без всяких признаков опасных заболеваний и поражения вредителями (особенно «махровостью» и почковым клещом).
Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность нарастает в течение 4—5 лет, держится еще несколько лет на одном уровне, если, конечно, хорошо ухаживать за кустами, а потом резко падает. Таким образом, наиболее продуктивный период у черной смородины колеблется в пределах 6—8 лет, у красной и белой смородины — до 9—12 лет после посадки.
10—12 лет выращивания для черной смородины (для красной — 14—15 лет) вполне достаточно, чтобы полученным урожаем окупить все затраты по уходу за кустами. Тем более что от посадки молодых растений можно получить ягоды гораздо раньше и больше, чем если продолжать ухаживать за старыми кустами.
Ягоды черной смородины лучше собирать кистями. Сбор начинают, когда ягоды приобретут характерные для сорта размер и окраску. Хорошо созревшие ягоды имеют блестящую кожицу и приятный кислый вкус.
Основными вредителями смородины являются следующие.
Бабочка стеклянницы появляется в июне. Самки откладывают яйца в трещины коры. Отродившиеся гусеницы вгрызаются в сердцевину стеблей и веток, проделывая продольные ходы сверху вниз. Зимует смородинная стеклянница в стадии гусеницы внутри стеблей и веток.
Методы борьбы. Посадка здоровых растений; вырезка пораженных стеблей и веток вместе с гусеницами и их сжигание; опрыскивание 0,15 %-м раствором вофатокса-30 непосредственно после цветения и повторно через 12—14 дней.
Черную смородину повреждают тли, листовертки и другие вредители. Крыжовниковая побеговая тля дает две генерации в год. При повреждении листовой галловой тлей на нижней стороне листьев образуются вздутия (галлы).
Методы борьбы. Борьбу проводят таким же образом, как с другими видами тлей.
Из грибковых болезней наиболее опасными для черной смородины являются серая пятнистость листьев и антракноз.
Серая пятнистость листьев. Возбудителем болезни является гриб, зимующий на опавших листьях. На зараженных листьях образуются серо-белые, с черными точками, неправильной формы, с коричневой каймой пятна.
Методы борьбы. Сбор и сжигание опавших листьев; при появлении первых пятен опрыскивание 1 %-ной бордоской жидкостью или 0,25 %-ным раствором пероцина 75-Б. Для полного предохранения листьев от заражения необходимо провести еще 1—2 опрыскивания теми же химическими средствами с интервалом в 12—14 дней.
Антракноз. Болезнь поражает листья, ягоды и стебли, на которых образуются темно-коричневые, угловатые, сухие пятна. Возбудитель заболевания зимует на опавших листьях.
Одним из опасных заболеваний черной смородины является «махровость». Кусты, сильно пораженные этой болезнью, почти совсем не плодоносят. Заболевание передается с посадочным материалом, и если взять черенок от зараженного куста, то и саженец из такого черенка впоследствии будет бесплодным. Поэтому важно знать признаки заболевания, чтобы, во-первых, не отбирать такие кусты для размножения и, во-вторых, удалять их с участка как источник инфекции для других растений.
Узнать «махровые» кусты можно по цветкам и листьям. Цветки больных растений — уродливой формы, венчик с большим количеством узких длинных лепестков, отчего цветок выглядит «махровым». Нормальный цветок — бокаловидной правильной формы с пятилопастным венчиком, зеленовато-белой окраски. А «махровые» цветки приобретают темно-фиолетовую или ярко-белую окраску. Пораженные цветочные кисти зацветают позже и цветут дольше, чем здоровые. Надо иметь в виду, что на одном и том же кусте могут быть одновременно и больные и здоровые цветки и цветочные кисти.
Листья на «махровых» кустах также уродливой, неправильной формы, с крупными редкими зубцами по краю листовой пластинки. В то же время для нормального листа характерна мелкая пильчатая зазубренность края листа с частым расположением зубчиков.
Нельзя брать для размножения черенки с куста, на котором побеги имеют сильно вздутые почки, — признак их поражения почковым смородинным клещом — опасным вредителем и, кроме того, переносчиком «махровости».
Чтобы предохранить кусты смородины от повреждений болезнями и вредителями, посадочный материал не должен быть заражен смородинной стеклянницей и вирусными болезнями. Осенью и ранней весной пораженные стеклянницей стебли и ветви следует вырезать до здорового места и сжигать. Для уничтожения перезимовавшей инфекции антракноза и серой пятнистости листьев весной перед распусканием почек следует собрать и сжечь все опавшие листья. Независимо от этих мероприятий, для предохранения растений черной смородины от повреждений антракнозом, серой пятнистостью листьев и другими болезнями, а также клещами, тлями и т. д. сразу же после появления листьев необходимо провести опрыскивание 1 %-ой бордоской жидкостью с добавкой экатина (0,1 процента или интратиона (0,05 %). После цветения проводят еще два опрыскивания 1 %-ной бордоской жидкостью с экатином (0,1 процентов или вофатоксом-30 (0,15 процента для борьбы с теми же болезнями и вредителями — первое непосредственно после цветения, а второе 12—14 дней спустя.
Подбирая сорта смородины, прежде всего нужно стремиться сажать высокоурожайные зимостойкие сорта с крупными ягодами хорошего вкуса. Для удлинения периода потребления свежих ягод необходим набор сортов разных сроков созревания (ранние, средние и поздние). Немаловажным фактором является также устойчивость сортов к вредителям и болезням и приспособленность к местным климатическим условиям.
Специально подбирать сорта-опылители для черной смородины нет необходимости, так как большинство ее сортов самоплодны. Однако для лучшего завязывания ягод целесообразнее при посадке чередовать растения одного сорта с другим (через 1—2 куста).
Красная и белая смородина хорошо завязывают ягоды при опылении в пределах одного сорта.
Какие сорта черной смородины рекомендуется выращивать на садовых участках
Памяти Мичурина. Ягоды средней величины. Распределение ягод в кисти густое. Мякоть сладко-кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня, почти одновременно во всех частях кисти. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, отличаются умеренной урожайностью. Срок цветения ранний. При недостаточной влажности почвы и воздуха в начале созревания ягоды опадают. Сорт самоплодный и является хорошим опылителем.
Веллингтон XXX. Ягоды средних размеров, по 7—8 штук в кисти. Мякоть кислая, с сильным ароматом и высоким содержанием витамина С. Ягоды созревают в первой половине июля, одновременно во всех частях кисти. Используются только для технической переработки. Кусты средней высоты, с прямостоячими стеблями, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт самоплодный.
Лия плодородная. Ягоды средней величины, черные, блестящие. Мякоть зеленоватая, сочная, кислая, с сильным ароматом. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Используются для приготовления сока, сиропов и т. д., но непригодны для потребления в свежем виде. Кусты высокие, средней силы роста, очень урожайные, образуют многочисленные отпрыски. Сорт зимостойкий. Чувствителен к антракнозу.
Сильвегитеровая черная. Ягоды крупные, одинаковые по размеру. Мякоть кисловато-сладкая, с сильным ароматом, очень высоких вкусовых качеств. Ягоды созревают в конце июня — начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для технической переработки. Кусты умеренной силы роста, средневысокие, очень урожайные. При выпадении осадков во время цветения цветки часто опадают.
Роод кноп. Ягоды средней величины или крупные. Кисти короткие или средней длины. Мякоть кислая. Ягоды созревают в конце июля. Используются исключительно для технической переработки. Кусты средневысокие, с прямостоячими ветвями, плодоносят регулярно и обильно. Во время сухой погоды созревшие ягоды легко опадают, что является существенным недостатком сорта.
Котцвольд кросс. Ягоды средних размеров или крупные. Мякоть сладко-кислая, очень ароматная, со сравнительно низким содержанием витамина С. Ягоды созревают в конце июня. Используются преимущественно для технической переработки и для замораживания. Кусты с прямостоячими ветвями, средней высоты. У сорта почти не наблюдается опадения цветков и молодых завязей. По урожайности он превосходит все сорта черной смородины.
