Четверг, 21.11.2019, 16:27
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта
Форма входа
E-mail:
Пароль:
Поиск
Наш опрос
Должна ли земля продаваться?
Всего ответов: 384
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Категории раздела
Авто [0]
Агро [46]
Бизнес [0]
Домашний очаг [5]
Интернет [1]
Компьютеры [0]
Культура и искусство [0]
Медицина и здоровье [3]
Наука и образование [7]
Непознанное [4]
Новости и СМИ [1]
Общество и политика [0]
Отдых и развлечения [3]
Производство [2]
Работа и заработок [1]
Спорт [1]
Справки [0]
Товары и услуги [1]
Юмор [0]
Прочее [6]
Ссылки
Статьи
Как правильно выращивать землянику
Главная » Статьи » Обзоры » Агро

Как правильно выращивать землянику



Участок для земляники должен быть по возможности ровным или с небольшим уклоном (не более 5°). Лучшими склонами являются более теплые — южные и западные (на таких склонах земляника созревает быстрее). Желательно, чтобы участок с северной стороны и со стороны господствующих ветров был защищен постройками, деревьями или кустарниками. Нельзя под землянику отводить излишне сырые участки, впадины и слишком высокие и сухие места. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 0,8—1 м.

Наилучшие для земляники — среднесуглинистые почвы. Песчаные и глинистые почвы должны быть улучшены внесением высоких доз органических удобрений. Органические удобрения на песчаных поч­вах вносят систематически, так как они быстро минерализуются и легко вымываются в нижние слои почвы, где нет корней земляники. Хорошие результаты на таких почвах дает внесение торфа.

Земляника сравнительно хорошо растет на слабокислых почвах, но наилучшие урожаи дает на почвах нейтральных или близких к нейтральным (рН = 5,6—6). Если почвы кислые, то их нужно известковать (в зависимости от кислотности почвы 0,3—0,6 кг молотого известняка на 1 м2 площади), что следует делать заблаговременно — за 1—2 года до посадки земляники.

На запыреенных участках возможна посадка только после очистки поля от пырея. Участки, засоренные пыреем, заблаговременно (осенью) опрыскивают гербицидом (трихлорацетат натрия): на 100 м2 320 г действующего вещества препарата растворяют в 10 л воды. Весной этот участок можно занимать ранним картофелем, корнеплодами и другими культурами, а осенью сажать землянику.

Не следует выращивать землянику постоянно на одном месте, так как после 4—5 лет выращивания урожаи земляники резко снижаются, участок сильно зарастает сорняками. Поэтому после земляники участок в течение 2—3 лет занимают другими культурами. Первые 2 года участок лучше занимать пропашными и овощными культурами, чтобы очистить его от сорняков. На 3-й год можно высеять горох или ранние овощи.

После уборки урожая предшествующей культуры почву для земляники необходимо хорошо заправить органическими и минеральными удобрениями (фосфорными и калийными) и перекопать ее. Земля до посадки должна хорошо осесть, поэтому почву надо готовить заблаговременно (для весенней посадки — осенью, для осенней — приблизительно за месяц до посадки), в противном случае при оседании земли могут обнажиться корни посаженных растений. Почва перед посадкой должна быть тщательно разделана — выровнена (мотыгами, граблями) и прикатана ручным деревянным катком, так как посадка растений на неровной поверхности приводит к изреженности насаждений.

Заправку почвы под землянику следует начать по крайней мере за год до посадки, но лучше за два. Количество удобрений, которое надо внести за этот период, зависит от плодородия участка. Для почв подзолистой зоны ориентировочно можно указать такие дозы: навоза или другого органического удобрения (в сумме за все время подготовки) — 6—8 кг на 1 м2, суперфосфата — 40—60 г на 1 м2, хлористого калия — 20 г на 1 м2. Перед посадкой земляники дают не более 3—4 кг навоза на 1 м2 (хорошо разложившегося компоста можно вносить больше).

В годы, предшествующие закладке плантации, участок можно занимать овощными культурами: первый год — любыми, второй — только ранними, чтобы освободить участок не позднее начала августа (лучше в середине июля).

Сажать землянику лучше в середине августа, в крайнем случае в сентябре.

По годам подготовки вышеуказанное количество удобрений распределяют следующим образом. Первый год: весной вносят 3—4 кг навоза, 20—30 г суперфосфата, 10—15 г хлористого калия и 20 г сернокислого аммония на 1 м2. Летом, если овощи будут расти слабо, надо подкормить их азотным удобрением или раствором овощной (огородной) смеси. Второй год: весной вносят 3—4 кг навоза, 20 г суперфосфата или костной муки, 10 г хлористого калия и немного азотного удобрения на 1 м2.

В первый год после посадки земляники на хорошо заправленном участке можно обойтись без внесения удобрений, но потом, примерно под 2-й или 3-й урожай, удобрения нужно вносить, иначе урожайность земляники будет снижаться.

Землянику лучше сажать в конце лета — начале осени или ранней весной (в первых числах мая). Осенью посадку необходимо закончить до 15 сентября, чтобы посаженные растения могли укорениться до наступления холодов, так как их корневая система при температуре ниже 7 °С перестает расти. Земляника, посаженная весной, дает нормальный урожай на следующий год, а посаженная осенью — через год.

На ровных участках культуру земляники ведут без гряд. На склонах землянику сажают поперек склона, так как при таком расположении лучше задерживаются талые и дождевые воды. В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше делать в бороздки (глубина бороздки — 8 см, ширина — 15—20 см). В бороздки подливают воду из расчета 1 ведро на 10 пог. м. Рассаду помещают на дно бороздки, почву с бортиков бороздки плотно прижимают к корням. Затем после посадки проводят полив (1 ведро воды на 20 растений) и мульчируют торфом или мелким перегноем.

Землянику можно сажать летом в том случае, если имеется хо­рошая рассада. Посадку проводят в середине июля — начале августа. На следующий год земляника, высаженная в указанный срок, может дать хороший урожай (400—600 г ягод с 1 м2 однострочной посадки). Высаживать землянику лучше в пасмурную дождливую погоду.

Участки, на которых застаивается вода, лучше не отводить под землянику. Если же этого сделать нельзя, то растения надо сажать на грядах, во избежание вымокания. Гряды лучше располагать с севера на юг, чтобы они меньше высыхали. Если участок задернен, то гряды делают из дерна; такие гряды более прочные — они меньше разрушаются от воды и обработки по сравнению с грядами, сделанными из мягкой земли. Ширина гряды — 60—70 см. Растения сажают вдоль гряды на расстоянии 30 см между рядами и 15—20 см между растениями в ряду. Между грядами оставляют дорожки шириной 35 см.

Если место низкое, но вода не застаивается, землянику сажают без гряд, так как на возведение гряд затрачивается много труда, их труднее обрабатывать, они быстро высыхают, поэтому требуют частых поливов. Урожай при культуре на грядах уменьшается.

Землянику в приусадебном саду высаживают на свободном месте. Допустима посадка в междурядьях молодого сада (до 8 лет) на расстоянии 1 м от штамба. Направление рядов намечают маркером или шнуром. Ряды обычно направляют по длинной стороне участка (если участок ровный) или вдоль междурядий. Вдоль шнура кладут деревянную рейку (длиной приблизительно 2 м), на которой через 15—20 см сделаны отметки, указывающие место посадки. Если землянику высаживают в междурядьях молодого сада, то сорта-опылители размещают в том же междурядье.

При выборе способа посадки необходимо учитывать местоположение участка, отведенного под землянику. Если участок открытый, применяют более загущенную посадку; на более затененных местах надо избегать чрезмерного загущения.

Наилучшими способами посадки являются однострочный (между растениями в ряду — 15—20 см, между рядами — 70 см) или двухстрочный способы (между растениями в ряду — 15—20 см, между лентами — 70 см, между строчками — 30 см).

Густота посадки также зависит от сорта: сильнооблиственные сорта (типа Комсомолки) надо сажать на расстоянии 20 см друг от друга, менее облиственные (типа Красавицы Загорья) — на расстоянии 12—15 см.

Двухстрочное размещение ведут или с удалением усов между строчками, или с загущением строчек усами.

Рассада считается хорошей, если растение имеет не менее трех развитых листов на коротких черешках, сильное сердечко и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6—7 см. Рассаду сильно вытянувшуюся и со слабыми корешками нежелательно брать для посадки, так как такие растения хуже приживаются и развиваются.

От качества посадочного материала зависит приживаемость растений, дальнейшее их развитие и величина урожая. На участке, заложенном слабой рассадой, много растений выпадает (погибает), оставшиеся слабо развиваются и сильнее зарастают сорняками. Такой участок требует дополнительных больших затрат на прополку, подсадку растений и, несмотря на это, дает невысокий урожай.

Рассаду следует брать с апробированных, чистосортных насаждений 1-го и 2-го года жизни растений. Если молодая посадка не апробирована, то лучше брать рассаду с уже плодоносивших насаждений 2-го и 3-го года жизни, от заведомо урожайных сортов и чистосортных насаждений.

Рассаду выкапывают штыковкой, при заготовке обрезают плети, соединяющие розетки со взрослыми кустами. Среди выкопанных растений выбирают рассаду, пригодную для посадки, а всю слабую рассаду (если это нужно) доращивают на специально подготовленных грядках. Лучшие результаты дает посадка свежезаготовленной рассады. Если нельзя сажать рассаду сразу, то необходимо ее тут же прикопать и хорошо полить. Корни рассады надо все время защищать от солнца и ветра; если же они немного подсохли, перед посадкой нужно поставить их в воду. При значительном подсыхании корней рассаду надо поставить в воду на 1—2 дня.

Перевозить рассаду можно в полиэтиленовых мешочках, предварительно сильно смочив ее водой и влив в мешочек примерно 30 мл воды. Можно перевозить также в ящиках или корзинах, прикрытых сверху бумагой, мешковиной. Корни при этом надо обернуть влажной мешковиной, чтобы не подсушить их.

Очень длинные корни рассады перед посадкой следует немного укоротить (до 6—7 см), так как длинные корни трудно расправить и они будут загибаться, что плохо влияет на рост и развитие растений. Если стоит жаркая сухая погода, для уменьшения испарения у рассады следует обрезать нижние листья, оставив один верхний развернувшийся лист и сердечко.

Сажать растения лучше в пасмурную, дождливую погоду. В жару землянику не сажают. Если же со сроками посадки опоздали и установилась сухая погода, то посадку надо провести как можно раньше утром или после полудня.

На месте посадки штыковкой делают лунку такого размера, чтобы в ней свободно разместилась корневая система растения. Левой рукой приставляют растение земляники к вертикальной стене лунки так, чтобы основание верхушечной почки — сердечко — было на одном уровне с землей. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались, и засыпают их землей примерно до половины лунки, плотно прижимая почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз уплотняют почву около растений обеими руками.

Растения посажены неправильно, если:

1) сердечко (точка роста) заглублено в землю — глубокая посадка;

2) верхняя часть корней находится над поверхностью почвы (корни обнажены) — мелкая посадка.

Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные сердечки в большинстве случаев выпревают. После посадки и полива засыпанные сердечки надо осторожно откопать (освободить от земли). Если корни у земляники обнажены, необходимо присыпать их землей и осадить растения, так как в противном случае мелкая посадка приведет к гибели куста от вымерзания зимой или высыхания летом. Хорошие результаты дает засыпка обнаженных корней растения торфом.

Сразу после посадки растения хорошо поливают (примерно 0,5—0,7 л воды на одно растение). Полив способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо слабой струей, так как сильная струя может выбить посаженное растение из земли. Хорошо поливать из лейки, предварительно сняв ситечко. В сухую погоду поливать надо через день в течение 7—10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды увеличивают до 1 л. При пасмурной дождливой погоде можно обойтись одним поливом при посадке.

После посадки почву вокруг растений надо замульчировать торфом или мелким навозом из расчета 3—4 кг на 1м2 однострочной посадки. Мульчу кладут полосами с обеих сторон ряда, не засыпая растений. Если мульчирующего материала нет, то после полива землю около растений необходимо замульчировать сухой землей.

Для получения высокого урожая в первый год после посадки надо сочетать ранние сроки посадки с оптимальной густотой стояния растений, то есть применением 2—3-строчных посадок.

Сорта высаживают рядами — по 3—5 рядов каждого сорта; смешивать сорта не следует. Бестычиночные сорта (Комсомолка, Обильная и др.) высаживают в середине сортов-опылителей. На более низких местах и внизу склонов надо размещать поздние сорта, во избежание подмерзания цветков при весенних заморозках. Ранние сорта следует размещать с ранними, поздние — с поздними, тогда после уборки ранних сортов можно сразу приступать к обработке почвы.

Садовую крупноплодную землянику в обиходе часто называют клубникой. Это неверно. Эти растения относятся к различным ботаничес­ким видам и отличаются друг от друга по ряду признаков. Большинство сортов клубники (в противоположность землянике) относится к двудомным растениям — мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки расположены на разных растениях. Это надо хорошо знать садоводу, так как одни только мужские или только женские растения на участке не будут давать плодов. Для опыления женских цветков на участке на каждые 5 рядов растений (женских) надо иметь один ряд мужских растений, смешивать мужские и женские растения не следует, так как мужские растения образуют большое количество усов и вытесняют женские кусты, что приводит к снижению урожая или к совершенному бесплодию насаждений. Плоды клубники значительно мельче плодов земляники, форма их более однородная. Ягоды имеют сильный аромат и более сладкие, чем у земляники. Кусты выше, чем у земляники, листья ребристые, цветоносы выше листьев. Растения клубники являются более зимостойкими и менее засухоустойчивыми в сравнении с растениями земляники. В практике обычно клубнику не выращивают, так как урожайность последней гораздо ниже, чем у земляники.

Чтобы продлить срок потребления свежих ягод земляники, надо иметь на участке сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Среди них следует иметь сорта десертные и пригодные для варки варенья. Все сорта должны быть районированными и высокоурожайными.

Какие сорта земляники относятся к ранним

Рощинская. Урожайность средняя — 0,4—0,5 кг с 1 м2. Первые плоды крупные, неправильной формы, ребристые, последующие гладкие, продолговато-конические, ярко-красные, блестящие. Вкус хороший, мякоть светло-розовая. Используется главным образом в свежем виде. Клещом повреждается средне, серой гнилью меньше, чем Комсомолка. Зимостойкость хорошая, но ниже, чем у Мысовки, Комсомолки.

Бирюлевская ранняя. Рекомендуется для широкого производственного испытания в центрально-черноземной зоне. Урожайность — 0,6—0,7 кг с 1 м2 однострочной посадки. Ягоды довольно крупные, округлые, красные, мякоть розовая. Сорт бестычиночный, нуждается в сорте-опылителе раннего срока созревания. Сильно повреждается земляничным клещом. Используется в свежем виде и для переработки.

Красавица Загорья. Основной районированный сорт в нечерноземной зоне. Урожайность высокая (0,7—1,1 кг с 1 м2). В отдельные годы по урожайности не уступает сорту Комсомолка. Ягоды крупные, удлиненно-овальной формы, с шейкой, ярко-красные. Вес первых плодов — 30—35 г. Сильно повреждается серой гнилью (особенно в сырую погоду) и слабо — земляничным клещом. Идет для потребления в свежем виде и для варки варенья. Сорт требователен к уходу.

Минская. Новый сорт, рекомендуется для приусадебных участков нечерноземной полосы. Сорт отличается высокой зимостойкостью, урожайность средняя. Плоды крупные (первые — 24 г), темно-красные, блестящие, продолговато-конические. Сорт десертный, используется в свежем виде и для переработки.

Мысовка. Урожайность средняя (0,4—0,5 кг с 1 м2). Ягоды крупные, ярко-красные, неправильной формы, часто с шейкой (первые ягоды — 23 г). Средний вес плода за весь период плодоношения — 8 г. Мякоть розовая, нежная, вкус хороший. Сорт десертный. Зимостойкость очень высокая. Отрицательно реагирует на избыток азотных удобрений. Используется в свежем виде и для переработки. Слабо повреждается клещом и серой гнилью, сильно — долгоносиком.

Какие сорта земляники относятся к среднеспелым

Комсомолка. Очень урожайный сорт — 1—1,5 кг с 1 м2 однострочной посадки. Ягоды крупные (первого сбора — 30 г, средний вес за период сбора — 7,8 г), усеченно-конические, ребристые, темно-красные, ягоды последующих сборов значительно мельче, часто неправильной формы из-за неполного опыления. Сорт бестычиночный, требует опылителей (Красавица Загорья, Мысовка). Ягоды хороши для варки варенья. Сорт сильно поврежда­ется земляничным клещом, мучнистой росой и серой гнилью. Зимостойкость хорошая.

Народная. Сорт урожайный. Плоды крупные (первые — 26 г; средний вес плода за весь период сбора — 8 г), темно-красные, округ­лые, приятного вкуса. Сорт значительно повреждается земляничным клещом.

Новинка. Районированный сорт в северо-западной зоне нечерноземной полосы. Урожайность хорошая — 0,6—0,7 кг с 1 м2 площади. Ягоды очень крупные (первые — до 36 г; средний вес плода за весь период плодоношения — 10 г), светло-розовые, ширококонические, сладкие, немного пресноватые. Слабо повреждается клещом. Серой гнилью поражается слабее, чем Комсомолка. В сухую осень необходим полив, ибо в противном случае сорт плохо закладывает плодовые почки. Отрицательно реагирует на избыточное внесение азотных удобрений. Растения этого сорта сильнорослые, густооблиственные, в связи с этим при посадке надо давать более широкие расстояния в ряду — 25—30 см.

Павловская красавица. Новый сорт, рекомендуется для приусадебных садов в Ленинградской и Новгородской областях. Урожайность высокая и устойчивая (0,9 кг с 1 м2). Ягоды ярко-красные, блестящие, яйцевидно-конические, крупные (первые до — 24 г; средний вес плода за весь сбор — 7—10 г). Вкус хороший. Вредителями повреждается слабо, серой гнилью и белой пятнистостью — средне. Используется в свежем виде и для переработки.

Фестивальная. Сорт отличается высокой урожайностью. Ягоды очень крупные (первые — 46 г; средний вес плода за весь период плодоношения — 14 г), продолговатые, несколько неправильной формы, ярко-красные; мякоть розовая, сочная; сорт десертный. Клещом повреждается средне, серой гнилью — незначительно. Зимостойкость хорошая. Используется главным образом в свежем виде.

Какие сорта земляники относятся к поздним

Саксонка. Урожайность высокая — 0,9—1 кг с 1 м2. Растения этого сорта следует высаживать на влажных, богатых питательными веществами участках. В районах недостаточного увлажнения и в засушливые годы ягоды мельчают и не завязываются на последних порядках. Первые плоды крупные, к концу сбора сильно мельчают; вкус посредственный. Сорт устойчив против серой гнили, клещами поражается средне, белой пятнистостью — сильно. Используется главным образом для переработки.

Ленинградская поздняя. Среднепоздний сорт. Урожайность в благоприятные годы хорошая — 0,6—0,7 кг с 1 м2; в сухую осень нужен полив. Плоды первого сбора крупные — до 30 г, темно-красные, округлые или плоско-округлые, блестящие; мякоть плотная, сочная. Вкус плодов хороший, кисло-сладкий; очень хороши для переработки. Цветки большей частью обоеполые, но встречаются на соцветии отдельные цветки однополые, в связи с этим сорт нужно высаживать с сортом-опылителем. Сорт зимостойкий, устойчив к серой гнили, слабо повреждается клещом и сильно — пятнистостью листьев.

Еще на эту тему:

Категория: Агро | Добавил: wisko (29.07.2017)
Просмотров: 125 | Теги: земляника | Рейтинг: 0.0/0
Copyright MyCorp © 2019