После уборки урожая и закладки плодов на хранение работа на участке не заканчивается. Опытные огородники знают, что основа богатого урожая следующего года закладывается именно осенью. Главное — правильно обработать и подготовить почву.
В хорошо обработанной, но не распыленной почве оптимальные условия для роста растений: лучше сохраняется тепло, улучшаются водный и воздушный режимы, растения получают лучший доступ к питательным веществам, значительно уменьшается количество сорных растений, снижается поражаемость растений заболеваниями и вредителями.
Главная задача — перекопать почву на участке. Перекапывают ее лопатой или вспахивают на глубину до 35 см. Если же гумусовый слой небольшой, то только до 20 — 22 см. При внесении во время перекапывания органических удобрений (навоз, компост) глубоко вскапывать почву не стоит, так как на небольшой глубине удобрения быстрее разлагаются и растения смогут лучше их усваивать. При осенней перекопке крупные глыбы земли измельчать не рекомендуется. Это создает более благоприятные условия для их промерзания, то есть уничтожения зимующих в них вредных насекомых, и снегозадержания. При этом морозы прекрасно разрыхлят верхний слой земли, комья грунта рассыплются на более мелкие части, и почва весной будет значительно более мягкой и рыхлой, а влага легко будет проникать вглубь.
Если на участке в будущем году планируется выращивание капусты или бахчевых, салата, сельдерея, то во время перекопки рекомендуется внести навоз, перегной или компост. Если на этом участке вносилась органика, а выращивать здесь планируется морковь, свеклу, редьку, скорцонеру, еще раз навоз использовать не рекомендуется, можно ограничиться минеральными удобрениями или небольшим количеством перегноя или компоста.
Свежий помет птиц и других животных при перекопке лучше не вносить, а сначала прокомпостировать. Если земля на участке бедная и слой перегноя совсем небольшой, то его можно создать осенью путем глубокой обработки почвы и внесения органических и минеральных удобрений в более высоких дозах. Удобрения необходимо тщательно перемешивать с почвой, затем бороновать граблями, лучше металлическими, в два-три следа и делать гряды или гребни. Если почва на участке хорошо обработанная, рыхлая, при перекопке следует использовать не лопату, а садовые вилы. Ими можно улучшать структуру почвы, не разрушая плодородный слой, и одновременно удобно извлекать корневища сорняков, особенно пырея, не разрывая и не разрезая их на части. Уничтожить корневища пырея можно и другим способом — закрыть их толстым слоем земли, используя метод трехслойной перекопки. Верхний слой толщиной около 25 см, пронизанный корневищами пырея, должен оказаться в самом низу, средний слой грунта подняться наверх, а нижний — оказаться посредине. Такая основательная перекопка вполне может заменить вспашку, а с внесением удобрений очень полезна для овощных культур и картофеля.
Незараженные растения, некондиционные плоды стоит использовать для изготовления органических удобрений, заложив их в компостные кучи.
Необходимо учитывать, что обработку грунта нужно начинать сразу после уборки урожая. Прежде всего нужно удалить с участка остатки огородных растений и сорные травы. Если погода сухая, то высохшую ботву овощей, стебли и корни сорняков можно сжечь, а золу использовать здесь же при перекопке в качестве удобрения. Кроме того, при сжигании растений погибнут возбудители болезней и вредители, которые могли на них находиться.
Начинать обработку грунта желательно с легкого рыхления верхнего слоя почвы на каждой грядке сразу после уборки отплодоносивших растений. Лучше и проще всего делать это граблями. Через 10—16 дней грядки покроются дружными всходами сорных трав, которые вы сможете легко уничтожить. Это очень удобно делать с помощью плоскореза Фокина, который измельчает стебли и корни сорняков и одновременно рыхлит почву. Даже если позднее на грядках появится поросль сорняков, она не будет представлять опасности, поскольку или погибнет от заморозков, или будет уничтожена во время весеннего рыхления грунта. Очищенный от сорных растений грунт способен самовосстанавливаться, а корни и измельченная зелень сорных растений становятся ценным удобрением. Также погибают многие возбудители болезней и вредители, живущие на разных частях сорных растений.
Тяжелые суглинистые и глинистые почвы обязательно необходимо перекапывать или перепахивать достаточно глубоко, одновременно внося торф, песок, органику, которые помогут улучшить структуру почвы, аэрацию и, как результат, облегчить дыхание корней растений. А вот хорошо обработанные легкие почвы часто перекапывать не стоит. Дело в том, что глубокая перекопка и регулярное рыхление летом способствуют не улучшению, а распылению структуры грунта. Кроме того, флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживаются в более глубоких ее слоях и наоборот. При этом на месте исчезнувших полезных микроорганизмов размножаются болезнетворные. Не стоит забывать и о том, что обильные поливы, без которых в жаркую засушливую погоду не обойтись, приводят к вымыванию необходимых для поддержания структуры почвы минеральных веществ, в частности кальция. Все это ведет к разрушению структуры почвы, ухудшению ее физических свойств. Следовательно, злоупотреблять без необходимости глубокой обработкой не следует. Достаточно проводить ее один раз в год — осенью.
Осеннюю обработку почвы под овощные культуры следующего года надо проводить как можно раньше, до наступления устойчивых холодов. Осеннюю обработку почвы нельзя заменить весенней. Работу необходимо завершить до начала дождей, иначе рыхление превратится в уплотнение и утаптывание грунта, особенно если в нем много глины.
Глубина перекопки на тяжелых глинистых почвах должна быть не более глубины залегания верхнего плодородного слоя, иначе нижние слои глинистой бесплодной почвы окажутся на поверхности. Как правило, глубина перекопки составляет 12—15 см, но каждые 2—3 года перекопку желательно углублять на 2—3 см с внесением песка и органики. Таким образом плодородный слой будет постепенно увеличиваться.
Во время осенней обработки почвы в нее вносится основная масса органических, фосфорных и калийных удобрений, а также при необходимости песок или глина. Большинство огородников в качестве органических удобрений предпочитают использовать навоз, особенно конский. Его необходимо заделывать в почву осенью на небольшую глубину, так как в низких, более плотных слоях почвы он практически не разлагается. А в верхних слоях еще до весенней посадки растений такой навоз частично разлагается и служит средой для размножения полезных микроорганизмов. Однако лучше использовать перепревший навоз, который к весне разлагается полностью, и помнить, что скорость перепревания навоза в грунте зависит от влажности, рыхлости и температуры почвы.
Известкование слишком кислой почвы при необходимости тоже производится при осенней обработке. Эту процедуру нужно повторять не чаще 1 раза в 5—6 лет. При этом известь не только раскисляет почву. Кальций, содержащийся в ней, повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру, гигроскопичность и воздухопроницаемость. Дозы внесения известковых смесей зависят прежде всего от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы, ее состава и структуры. Материалы для известкования могут использоваться самые разные: гашеная известь, мел, молотый известняк, доломитовая мука, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т. д. После известкования тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми, их легче обрабатывать, а песчаные легкие грунты, наоборот, приобретают вязкость, повышается их влагоемкость.
И в том, и в другом случае создаются благоприятные условия для развития полезных микроорганизмов, которые улучшают плодородие грунта, и улучшения питания растений. Также для улучшения структуры тяжелых глинистых почв необходимо ежегодно вносить при перекопке значительные дозы крупнозернистого речного песка (4—5 кг на 1 м2) и столько же торфяной крошки. Торфяные почвы, наоборот, осенью нуждаются во внесении песка и сухой измельченной глины.
Как правило, овощи требуют от почвы нейтральной или слабокислой реакции. Если кислотность почвы высокая, то это отрицательно сказывается на росте и урожайности огородных культур, и ее обязательно нужно снижать.
Но возможны и другие нарушения и болезни почвы, которые приводят к снижению урожайности и заболеванию растений.
Признаками переутомления почвы являются нарушение структуры (почва напоминает пыль), появление жесткой растрескивающейся корки после дождя или полива, регулярные неурожаи.
В таких случаях необходимо принимать комплексные меры и давать почве возможность восстанавливаться самостоятельно. В этой ситуации вам помогут сидераты. Это растения, которые выращиваются на участке не с целью получения урожая, а для обогащения почвы органическими и минеральными веществами, улучшения ее структуры. Наиболее популярные сидераты — горчица, редька масличная, рапс, вика, люпин, горох, клевер, люцерна, фацелия, гречиха, ячмень, овес, рожь. Эти растения — прекрасные удобрения; органическая масса, которая образуется из растений под воздействием света, воды и воздуха, намного эффективнее навоза. Кроме того, эти растения накапливают азот, фосфор, калий и другие микроэлементы, которые затем попадают в почву. Большинство этих растений имеют разветвленную корневую систему, которая прекрасно разрыхляет почву, повышая ее аэро- и гигроскопичность.
Некоторые сидераты выделяют вещества, которые служат эффективными инсектицидами. Например, корневые выделения горчицы отпугивают личинки майского жука, проволочника, медведку. Сидераты желательно сеять осенью, точнее, сразу после освобождения грядок от овощных культур. Перекапывать эти участки перед зимой не обязательно. Все равно весной, когда сойдет снег, растений вы уже не найдете, а земля будет такой рыхлой, что глубокая вспашка не понадобится, достаточно будет перекопать и пробороновать землю.
