Благодаря теплице огородники могут получить ранний урожай овощей: помидоров, огурцов, сладкого перца, зелени и т. д. и буквально с конца весны обеспечить себя витаминами и свежими сочными овощами.
Одной из самых популярных тепличных культур является огурец. При выращивании этой культуры особое внимание нужно уделить температуре почвы и воздуха, поливу и подкормкам.
Если у вас пленочная теплица, то в нее следует высаживать уже сформировавшуюся рассаду огурцов, выращенную на подоконниках. Рассада должна быть 25— 30-дневной и иметь 4—5 настоящих листочков. Рассаду на окне выращивают до середины апреля и в конце апреля — начале мая высаживают в теплицу.
Для посадки нужно приготовить почву. Землесмесь насыпают поверх заранее заготовленного разогревшегося биотоплива слоем 12—15 см. По мере роста растений грунт нужно будет подсыпать, и в итоге слой почвы будет достигать 20—25 см. При ограниченном количестве биотоплива его вносят в борозды глубиной и шириной 35—40 см, а поверх него насыпают плодородную почву. Оптимальная температура почвы для высадки рассады и хорошего роста — 20—24 °С. Недопустима высадка рассады при температуре почвы на глубине 10 см ниже 17 °С.
Огурцы сажают рассадой в возрасте 25—30 дней, прошедшей закалку, не вытянувшейся, имеющей 4—5 листочков. Высаживают рассаду в зимних теплицах в первой декаде февраля, в весенних теплицах на биотопливе и с техническим обогревом — 1—5 апреля, на биотопливе без технического обогрева — 20—25 апреля; в пленочных теплицах на одном солнечном обогреве — не раньше конца апреля — начала мая.
Перед высадкой рассады в каждую лунку наливают достаточное количество теплой воды, можно с растворенными минеральными удобрениями. Огурцы — культура влаголюбивая, поэтому нужно следить, чтобы земля была постоянно влажной. Ком земли с корнями заглубляют в почву таким образом, чтобы верхняя часть земляного кома немного выступала над уровнем почвы.
Если вы планируете выращивать огурцы в теплице из сотового поликарбоната, предварительно выращивать рассаду нет необходимости, семена можно высаживать прямо в грунт. Рассаду выращивают сразу в теплице на отдельном участке. Семена можно высевать в теплый удобренный грунт с 5—10 апреля, а через 20—25 дней рассаживать растения на постоянные грядки.
Перед высадкой семян теплицу нужно тщательно продезинфицировать и подготовить грунт. Наиболее подходящей для выращивания огурцов будут такие смеси: торф, перегной, дерновая земля, древесные опилки в пропорции 1 × 1 × 1 × 1; торф, перегной, древесные опилки в пропорции 6 × 2 × 1; дерновая земля, перегной, торф, древесные опилки в пропорции 2 × 3 × 3 × 1.
Из грунта нужно сформировать грядки шириной 70—80 см и высотой 30—40 см, оставить между грядками проходы около 60 см. Над каждой грядкой следует натянуть 2 ряда проволоки на высоте 1,5—2 м с расстоянием между рядами 20—30 см. Проволоку нужно предварительно протереть смоченной в теплой мыльной воде тряпочкой. Следите, чтобы проволока была надежно закреплена и могла выдержать груз будущего урожая.
После появления у всходов 6—7-го настоящего листа начинают формировать куст. Для шпалеры режут шпагат отрезками в 2—2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают, не слишком затягивая узел, под 2—3-м настоящим листом. Формирование куста начинают, когда у растений появится 8—9-й настоящий лист. В нижних 3—4 узлах боковые побеги нужно полностью удалить. Последующие 5—6 боковых побегов можно оставить длиной до 20 см, верхушки нужно прищипнуть. Побеги выше по стеблю оставляют длиной 30—40 см и также прищипывают верхушки. Около проволоки побеги оставляют длиной 40—50 см. Главный побег в этом случае нужно перекинуть через оба ряда проволоки, тщательно подвязать. Когда верхушка главного побега опустится с опорной проволоки к земле на 60—70 см, верхушку нужно прищипнуть.
Подвязка растений к шпалере — ответственный момент. Если не сделать ее вовремя, то листья растений станут мельче, а урожай уменьшится. При подвязке не нужно туго затягивать веревку на стебле растения. Со временем стебель утолщается и тугой узел может ослабить питание растения.
Как уже упоминалось, огурцам для хорошего роста необходима влажность. Однако следует помнить, что зимой растения поливать можно только в утренние часы и в солнечные дни и обязательно теплой водой. Чтобы избежать ожогов растений, воду нужно лить не на листья и стебли, а под корень. При поливе огурцов не рекомендуется использовать шланг. Корневая система огурцов неглубокая, струя из шланга может размыть верхний слой почвы и повредить корни. По этой же причине рыхлить землю на грядках с огурцами нужно осторожно: корни растений залегают близко к поверхности грунта. В пасмурную погоду поливать огурцы достаточно 2 раза в неделю, в ясную и солнечную может понадобиться 3—4 полива в неделю. Когда днем устанавливается теплая погода, теплицу нужно проветривать — поднимать пленку, открывать окна, постепенно приучая растения к внешней температуре. Со временем открытой теплицу можно будет оставлять на весь день. Нужно только учитывать, что огурцы не любят сильных сквозняков, они приостанавливают рост, заболевают мучнистой росой.
При выращивании огурцов в теплице обязательно нужно проводить подкормку растений, поскольку объем грунта у них ограничен и почва быстро истощается. Почву под огурцами можно удобрять перепревшим навозом, компостом, обогащенным азотом, соломой, торфом или опилками, обязательно вносить и минеральные удобрения. За лето огурцы можно подкармливать не более 5 раз. Первая подкормка проводится в начале цветения, а последующие — в период плодоношения с равными промежутками.
Для сортов и гибридов, нуждающихся в опылении, в начальный период цветения до появления насекомых необходимо проводить искусственное опыление. Позже нужно открывать теплицу, чтобы обеспечить доступ насекомых к цветам. Для привлечения пчел и шмелей можно опрыскивать растения слабым раствором меда.
Чтобы в периоды понижения температуры не нарушилась жизнедеятельность корней, растения необходимо поддерживать внекорневыми подкормками аммиачной селитрой. Удобрения следует вносить не непосредственно под корень, а в борозды рядом с растениями, а затем борозды обильно поливать.
Растения, выращенные в теплице, так же подвержены заболеваниям, как и те, которые растут в открытом грунте. Как известно, провести профилактику заболеваний проще, чем бороться с болезнью. Поэтому борьбу с заболеваниями у огурцов лучше начинать во время подготовки семян к посеву и подготовки почвы в теплице.
Во избежание корневой гнили температуру земли нужно поддерживать на уровне 20—30 °С и поливать теплой водой. При первых признаках корневой гнили растения омолаживают, пригибая и пришпиливая плети к земле и присыпая место соприкосновения стебля с землей питательной почвосмесью. Нужно быть внимательным, так как некоторые огородники путают корневую гниль с физиологическим увяданием огурцов, связанным с неправильным поливом, очень плотной почвой или выращиванием огурцов на высоких грядках, где плохо задерживается поливная вода и растения могут страдать от недостатка влаги.
Распространенное заболевание огурцов в теплицах и парниках — антракноз. Предотвратить его появление можно тщательной очисткой и дезинфекцией теплиц, ежегодной заменой почвенной смеси, протравливанием семян. Пораженные растения опрыскивают настоем чистотела, 1 %-ной бордоской жидкостью. Хорошие результаты дает обработка 0,1 %-ным раствором медного купороса. Перед обработкой растения нужно хорошо полить.
Развитие мучнистой росы можно предупредить, обезопасив растения от резких перепадов температуры и сквозняков. Поможет избежать заболевания своевременное удаление сорных растений, опрыскивание 1 %-ным раствором медного купороса. При обнаружении заболевания растения опрыскивают 0,2 %-ной суспензией коллоидной серы каждые 7 дней.
Ложная мучнистая роса — не менее коварное заболевание растений. Эта инфекция на земле может сохраняться в течение нескольких лет. Признаки этой болезни огурцов в теплице — зеленые маслянистые пятна, которые со временем становятся коричневыми и подсыхают. Причиной болезни может стать сквозняк или полив холодной водой. При появлении признаков ложной мучнистой росы нужно прекратить все подкормки и полив на неделю. Помещение нужно хорошо проветрить, а растения опрыскать 1 %-ным раствором медного купороса.
Мерами, предупреждающими развитие бактериоза, или угловой пятнистости, являются протравливание семян перед посевом, смена почвенных смесей, опрыскивание растений раствором медного купороса. Если вы все же заметили признаки болезни, растения нужно обработать 1 %-ным раствором медного купороса.
Довольно часто тепличные огурцы поражаются белокрылкой. Насекомые высасывают из листьев сок, а на сахаристых выделениях насекомых образуются грибы, листья чернеют и засыхают. Главный метод борьбы с белокрылкой — предупреждение попадания насекомых в теплицу — окна и двери нужно затягивать сеткой. Также предупредить появление белокрылки поможет регулярное удаление сорняков. Для борьбы с этими и другими вредителями можно установить клеевые ловушки. Кусочки фанеры, древесины следует покрасить в белый или желтый цвет, который наиболее привлекателен для насекомых, а затем поверхность смазать канифолью, вазелином с касторовым маслом или медом. Насекомые будут садиться и прилипать. После удаления насекомых с фанеры ее нужно помыть и нанести новый слой смеси.
Во второй половине лета существенно повредить цветки или молодую завязь огурцов может бахчевая тля. Скапливается она, как правило, на нижней стороне листьев и размножается очень быстро. На огурцы она переходит с сорных растений, поэтому сорняки нужно обязательно удалять. Бороться с тлей помогает настой 30 г свежего измельченного стручкового горького перца, 200 г табачной пыли на 10 л горячей воды. Настой нужно оставить на 24 ч, процедить, добавить 1 ст. л. жидкого мыла, 2—3 ст. л. древесной золы и опрыскать растения.
Часто огурцы в теплице желтеют. Возможно, это вызвано высокой температурой. Но когда растения желтеют при низкой температуре, это указывает на нехватку фосфора или азота в почве. Также причиной может быть пересыхание почвы и недостаток света. Чтобы растения дольше оставались жизнеспособными, необходимо не истощать их — вовремя и регулярно собирать зеленцы.
Кабачки и патиссоны можно успешно выращивать в обогреваемых и необогреваемых пленочных теплицах как из семян, так и рассадой.
Для рассады семена высаживают в горшки в конце февраля — марте в специально подготовленную землесмесь, температура которой не должна быть ниже 20—22 °С. Приблизительно через 7 дней после посева молодые растения пересаживают в более просторные или торфяные горшочки. После пересадки температуру в помещении можно понизить на 2 °С. Рассаду в горшочках обязательно нужно досвечивать. Через 2—3 недели рассада может быть помещена в теплицу и высажена на постоянные грядки на расстоянии 60—70 см друг от друга.
Если вы планируете выращивать кабачки и патиссоны в теплице из сотового поликарбоната, семена можно высаживать в заранее подготовленный, прогретый и удобренный грунт. Предварительно семена можно замочить. Для выращивания кабачков понадобятся те же удобрения и в тех же пропорциях, что и для выращивания огурцов.
В отличие от огурцов, кабачкам и патиссонам необходима хорошая вентиляция. Во влажном воздухе цветки плохо опыляются и завязь загнивает, соответственно, поливать кабачки нужно реже — 1—2 раз в неделю, а теплицу интенсивно проветривать. Вентиляция должна быть как верхняя, так и боковая. Кабачки не так чувствительны к изменениям температурного режима, как огурцы, и без вреда для урожая выдерживают ночную температуру до 14 °С. Температура днем должна быть не ниже 20—22 °С в дневное время. Температура земли должна быть в пределах 18—25 °С. Для улучшения урожайности хорошо мульчировать грунт пленкой внутри теплицы — влага сохраняется в земле, а цветки и завязь не переувлажняются.
К почвам кабачки и патиссоны не слишком требовательны. Они могут расти на любом виде почвы, если она достаточно рыхлая и обогащена органикой и минеральными удобрениями.
Кабачки и патиссоны — растения достаточно высокорослые, нуждающиеся в подвязывании. Но, в отличие от огурцов, кабачки и патиссоны дают чистые главные ветки с длинными листьями и короткими междоузлиями. Отсутствие мощных боковых побегов не дает возможности растениям обвиваться вокруг опоры. Лучше подвязывать растения к основной шпалере. Эта шпалера должна быть изготовлена из прочного материала, способного выдержать нагрузку — крупное растение и многочисленные плоды. Крайне нежелательно обламывать верхушку растения, кабачки очень тяжело дают другие отростки.
Каждое растение имеет и мужские, и женские цветки. Обычно первыми распускаются женские цветки и только через 9—10 дней начинают цвести мужские, то есть практически в течение недели опыление невозможно.
Чтобы обеспечить успешное опыление и богатый урожай, 8—10 % растений рекомендуется высадить раньше. Растения могут опыляться вручную или насекомыми. В ранние сроки опыление придется делать вручную, а когда появятся пчелы, теплицу надо будет открывать, чтобы насекомые могли опылять цветки. Если листья разрослись или посадки загущены, рекомендуется удалять 2—3 листа, чтобы облегчить доступ к цветам. Чтобы улучшить опыление, в теплицы можно поставить ульи.
Наиболее удачными для выращивания в закрытом грунте считаются кабачки цукини. Преимущество цукини — меньшая опушенность листьев и стебля, почти полное отсутствие ветвления, большое количество женских цветков, скороспелость и, как правило, высокая урожайность.
Одна из наиболее популярных тепличных культур — помидоры. Сладкие, сочные витаминные плоды в теплице вырастить вовсе не сложно. Урожай даже в неотапливаемой пленочной теплице будет как минимум в 2 раза больше, чем в открытом грунте. Да и появляются плоды в теплице на 10—15 дней раньше. Кроме того, помидоры в теплице гораздо меньше болеют фитофторозом, и это тоже способствует существенному повышению урожайности.
При выращивании помидоров в теплице самый ответственный этап — выращивание рассады. Ведь от того, насколько сильными и здоровыми окажутся саженцы, зависит урожай. Для того чтобы вырастить крепкую рассаду, нужно следовать довольно простым правилам.
Прежде всего нужно выбрать качественные семена и соответственно их обработать. Перед посевом для профилактики вирусных заболеваний и повышения всхожести семян их необходимо залить раствором марганцовокислого калия темно-вишневого цвета (1 г на 200—300 мл теплой воды) и держать в нем 15—20 минут.
Потом семена замачивают в питательном растворе. Для приготовления раствора в 1 л воды разводят 1 ст. л. древесной золы, 1 ч. л. нитрофоски или нитроаммофоски, 1 ст. л. жидкого универсального удобрения, ¼ ч. л. гумата натрия (раствор по цвету должен напоминать светлое пиво). Семена нужно положить в полотняный мешочек или завернуть в марлю и опустить в питательный раствор на 12 ч. Температура раствора должна составлять 22—25 °С. Затем семена нужно вынуть и вымачивать в чистой воде такой же температуры 24 ч. Обработанные семена нужно обязательно закаливать. Для этого их нужно положить в холодильник на 1—2 дня, при этом регулярно опрыскивая тканевый мешочек с семенами, чтобы он не высох. После охлаждения семена сразу же сеют в почву и они дают быстрые дружные всходы. При этом стоит помнить, что семена гибридов не нуждаются в подобной обработке. Их сеют сухими во влажную прогретую и удобренную почву.
Семена гибридов и высокорослых помидоров, предназначенные для посадки в обогреваемые теплицы, высевают в феврале в ящички или горшочки для рассады, которые не должны быть выше 5—7 см. Разные сорта помидоров нужно высаживать в разные вазоны. Для приготовления оптимально подходящей для помидоров почвенной смеси вам понадобятся торф, перегной и дерновая земля в равных пропорциях. В 8 л этой смеси необходимо добавить 1 ст. л. древесной золы, 1 ч. л. суперфосфата, 1 ч. л. сульфата калия или 1 л промытого и обеззараженного речного песка, 1 ст. л. древесной золы и 1 ст. л. суперфосфата.
Первые 3 недели помидоры растут слабо, а вот последующие 3 недели рост рассады заметно усиливается. Через 35—40 дней после появления всходов листья сильно разрастаются в высоту и в ширину. В течение этого периода температура должна быть 18—20 °С днем и не ниже 15 °С ночью. Поливать рассаду нужно всего 2—3 раза, под корень: в первый раз после прорастания большей части семян, затем через 2 недели, в третий раз — за 3—4 ч до пересадки. Температура воды должна быть 20—22 °С. Емкости с рассадой через день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону. Подкормка в период выращивания рассады не нужна. Главная задача в это время — следить, чтобы растения не вытянулись.
Растения с 2—3 настоящими листочками нужно пикировать в более объемные горшки высотой 8—10 см. Это делается прежде всего для того, чтобы несколько замедлить рост растений и избежать вытягивания рассады. В маленьких горшочках при нормальных поливах растения развивают корневую систему, которая при пересадке расширяется и укрепляется. Если высадить рассаду сразу, то будет сложно регулировать полив: в больших горшках вода может застаиваться, что спровоцирует вытягивание рассады, а в худшем случае — загнивание корней. Также при пикировке сеянцев проводят отбраковку больных и слабых растений.
Через 12—15 дней после пикировки рассаду следует в первый раз подкормить раствором нитрофоски (1 ст. л. на 10 л воды). После посадки рассаду обильно поливают теплой водой под корень. В дальнейшем рассаду до высадки в теплицу достаточно поливать по мере подсыхания почвы. Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, необходимо подсыпать землю, чтобы корни не обнажались.
Если рассада сильно вытянулась (более 50 см), стебли растений можно разрезать на две части между 5-м и 6-м листом. Верхние части растений нужно поставить в емкость с теплой водой, и через 7—11 дней они пустят корешки. Когда корешки достигнут 1—2 см в длину, растения нужно высадить в горшочки с питательной землесмесью. Дальше они будут расти как обычная рассада.
Из пазух пяти нижних листочков обрезанного растения вскоре после обрезки появятся новые побеги — пасынки. Два верхних побега нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться как обычная рассада. Операцию разделения высокорослых растений нужно делать за 20—25 дней до посадки. При высадке такой рассады в теплицу ее формировать с двумя главными побегами, каждый из которых подвязывают к шпалере отдельно. На каждом ростке формируют 3—4 плодовые кисти.
В апреле—мае рассаду помидоров необходимо закаливать, открывая форточку в помещении и днем, и ночью. В теплые дни, когда температура воздуха достигает 13—15 °С, емкости с рассадой можно выносить на открытую площадку. Важно, чтобы в этот период почва всегда была влажной и сеянцы не увяли. При правильном закаливании рассада приобретет сизоватый или фиолетовый оттенок. За 5 дней до высадки рассады в теплицу все растения желательно опрыскать борным раствором (1 г борной кислоты на 1 л воды), в пасмурную погоду рано утром, чтобы избежать солнечных ожогов. Это поможет вырастить обильный урожай.
В теплице, где вы планируете выращивать помидоры, обязательно должны быть форточки в верхней части, так как помидорам во время цветения необходимо хорошее проветривание. Также теплица для них обязательно должна быть полностью освещена солнцем, малейшее затенение может существенно снизить урожай.
Грядки в теплице должны быть расположены вдоль стен. Разделить землю на грядки и обработать почву следует за 7—10 дней до высадки рассады. Высота грядки должна составлять около 40 см, а ширина — 60—90 см. Проход между грядками желательно оставить не менее 60 см.
За 3 дня до посадки рассады помидоров в теплицу на растениях следует срезать по 3 нижних листочка — это снизит вероятность болезней, сделает проветривание более полным и поспособствует лучшему развитию первой цветочной кисти.
Грядку из глинистой или суглинистой почвы необходимо удобрять смесью торфа, перегноя и древесных опилок из расчета 8 л смеси на 1 м2. Перед посадкой рассады лунки желательно залить горячим (45—55 °С) розовым раствором марганцовки (1 г на 10 л воды).
Наиболее подходящей для высадки считается рассада с крупными яркими листьями, толстым стеблем высотой 25—30 см. Сажать растения нужно вертикально, чтобы верхняя часть земляного кома с корнями оставалась свободной. Высокорослую рассаду заглублять не следует — прикопанный стебель начнет пускать корешки и растение остановится в росте. Переросшую рассаду можно высаживать таким образом: сделать большую лунку глубиной 10—12 см, в центре выкопать еще одну, в нее посадить растение и присыпать корни землей. Через 12—15 дней, когда рассада приживется и тронется в рост, можно будет засыпать вторую лунку, покрыв при этом часть стебля.
Высокорослые же помидоры и гибриды сажаются посредине грядки в один ряд или в шахматном порядке с промежутками 50—60 см. После посадки рассаду не нужно поливать еще 10—12 дней, чтобы предотвратить вытягивание растений.
Если рассада помидоров все же вытянулась и побледнела, необходимо сделать подкормку (на 10 л воды берут 1 ст. л. мочевины). Под корень каждого растения необходимо залить около 100 мл раствора и отрегулировать температуру, чтобы она круглосуточно держалась на уровне 10—14 °С. 5—7 дней рассаду не поливать! Когда растения остановятся в росте, станут яркими и, возможно, приобретут фиолетовый оттенок, можно снова возвращаться к обычным условиям. Грядку с высаженной переросшей рассадой не рекомендуется рыхлить или окучивать. Если при приливе оголились прикопанные стебли, их можно присыпать торфом или смесью торфа с опилками в пропорции 1:1.
Если же помидоры бурно растут, но не выпускают цветоносы, нужно провести корневую подкормку: на 10 л воды 3 ст. л. суперфосфата, под каждый куст залить 200 мл раствора. После этой подкормки температура в теплице должна быть не ниже 23 °С.
Через 12—15 дней после посадки помидоров в теплицу растения можно начинать подвязывать к шпалере. Проволоку над рядами нужно натягивать на высоте 1,7—2 м. Как правило, помидоры формируют в один стебель, оставляя при этом 7—9 цветочных кистей. Оставлять желательно только нижний пасынок всего с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки нужно удалять. Рекомендуется делать это утром, тогда пасынки легче всего обламываются. Столбики от пасынков не должны превышать 2—3 см в длину.
Чтобы у тепличных помидоров завязывались плоды, их необходимо искусственно опылять. В теплую солнечную погоду цветочные кисти нужно слегка встряхивать. После опыления желательно сразу же полить почву или опрыскать растения из распылителя с мелким распылом. Через 1,5—2 ч помещение необходимо проветрить, чтобы снизить влажность воздуха. Высокая влажность почвы и воздуха в теплице впоследствии снижает содержание в плодах сахара и сухих веществ, от чего они и становятся водянистыми и кислыми.
Следовательно, поливать помидоры, растущие в теплице, до начала цветения нужно редко — 1 раз в 5—6 дней по 5 л воды на 1 м2. С момента цветения и до образования плодов полив необходимо увеличить, чтобы завязь не осыпалась — 10—15 л воды на 1 м2. Поливать следует только теплой водой и в утренние часы, чтобы избежать избыточной влажности воздуха.
Чтобы урожай был обильным, во время завязывания и созревания плодов необходимо проводить 3—4 подкормки.
Первая проводится через 20 дней после высадки рассады на постоянно место. На 10 л воды нужно будет взять 1 ст. л. нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка и вылить под корень каждого растения по 1 л раствора.
Вторая подкормка проводится через 10—12 дней после первой. На 10 л воды берут 1 ст. л. органического удобрения и 1 ч. л. сульфата калия.
Третью подкормку необходимо делать через 12—14 дней после второй. Смесь 1 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной золы или 1 ст. л. гумата натрия и 1 ст. л. нитрофоски следует развести в 10 л воды. Поливать растения необходимо по 5 л на 1 м2.
Благодаря вегетационной подкормке плоды помидоров наливаться будут куда быстрее.
Если помидоры были высажены в теплицу еще зимой и в апреле—мае уже появились первые плоды, собирать их нужно каждые 2—3 дня. А вот с начала лета и до конца плодоношения помидоры рекомендуется собирать ежедневно. Помидоры нужно срывать без плодоножек, в розовой или красной степени зрелости. Немного недоспелые помидоры собирать предпочтительнее — через 1—2 дня они покраснеют. А если помидор срывают с кисти абсолютно спелым, то созревание соседних с ним помидоров ускоряется и они не успевают набрать желаемую сахаристость и массу.
Часто у огородников возникают затруднения с выращиванием помидоров — скручиваются листья, опадает завязь. Рассмотрим наиболее характерные проблемы и способы их решения.
Если у помидора верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные — растение жирует и не даст урожая. Какие подкормки в этом случае использовать, уже упоминалось. А происходит это, как правило, от обильного полива, при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатке освещенности.
Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем, опадают цветки и мелкие плоды. Причина такого явления — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, недостаточная освещенность. В такой ситуации растения нужно обильно поливать, проветрить теплицу и снизить в ней температуру на 2—5 °С.
Иногда на первой кисти плоды крупные и сочные, а на последующих налив идет медленно. Чтобы улучшить цветение и ускорить налив на всех кистях, необходимо как можно раньше снять первый урожай, не дожидаясь полного созревания плодов. Сразу после снятия урожая надо обильно полить грунт и снизить температуру в теплице до 16—18 °С. В таких условиях урожай быстрее формируется и поспевает.
Если растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью, плоды слабо завязываются, значит, помидорам не хватает света. Помните, что помидоры — одна из самых светолюбивых культур.
Еще одна тепло- и светолюбивая культура — перец.
Сладкий и острый перец разных сортов значительно отличается формой и окраской плодов, масса может варьироваться от 5 до 250 г, а длина — от 1 до 30 см.
Перец невозможно вырастить безрассадным способом, потому что его семена прорастают очень долго — около 15 дней. Поскольку перец в начальной стадии роста растет очень медленно, семена следует высевать тоже достаточно рано. Как правило, рассаду высаживают в грунт через 55—70 дней после посева семян.
Оптимальное время для посева семян — февраль. Перед посадкой в рыхлый, воздухопроницаемый питательный грунт семена нужно обработать: сначала замочить в розовом растворе марганцовки на 25—40 мин и промыть теплой водой; затем желательно обработать семена стимуляторами роста Эпином, Цирконом или другими подобными препаратами. Чтобы обезопасить растения от грибка, семена следует обработать Иммунофитом.
После обработки семена высаживают в небольшие отдельные горшочки по 2—4 шт. на глубину 0,8—1,2 см. Проращивать их следует при температуре +25—30 °С. Горшочки рекомендуется накрыть стеклом или пленкой. После появления всходов на 4—7-й день температуру можно снизить до 16—20 °С и поддерживать в течение 7—10 дней, чтобы растения не вытянулись. Затем температуру нужно повысить до 22—26 °С.
Когда сеянцы станут достаточно крупными, их пикируют в торфяные или пластиковые горшочки диаметром 7—8 см. Подкармливать рассаду в первый раз нужно, когда на растении будет уже 3—4 настоящих листочка. Для приготовления смеси необходимо взять 125 г суперфосфата, 30 г калийной соли и 50 г мочевины, смешать и развести в 10 л воды. После подпитки рассаду необходимо полить чистой теплой водой. Опытные огородники после появления на рассаде перца 3—5 листочков начинают подсвечивать ее лампами с преобладанием синего спектра. Подсветку желательно делать 11—12 ч в сутки.
Вторую подкормку нужно проводить, когда на перце будет 5 настоящих листиков. С появлением 7—9-го листка питание и полив должны быть особенно хорошими, поскольку именно в это время идет формирование бутонов, от количества которых и зависит будущий урожай. Если в процессе полива у рассады оголяются корни, их нужно присыпать слоем компоста или торфа.
Закаливать рассаду перца необходимо за 15—17 дней до высадки в теплицу. Для этого достаточно на некоторое время открывать окно в помещении, но так, чтобы растения не стояли на сквозняке. При температуре на улице днем 14—16 °С можно выносить растения в защищенное от ветра солнечное место, а на ночь заносить в дом. За неделю до высадки в грунт рассаду можно подкормить калийной солью, чтобы увеличить устойчивость растений к стрессам.
Рассада перца готова к высадке в грунт, когда на ней сформировалось 11—14 настоящих листиков и в пазухах листьев наметились цветочные почки. Здоровая рассада достигает высоты 25 см, имеет толстый стебель и ровный зеленый цвет. В необогреваемую пленочную теплицу рассаду перца высаживать можно только в том случае, если почва в ней прогрелась до 15 °С.
В почву для посадки перца необходимо предварительно внести калийные и фосфорные удобрения по 40 г/м2, а азотные — по 30 г/м2. Свежим навозом удобрять землю под перец не следует: во-первых, это может вызвать болезнь растений, а во-вторых, кусты могут пойти в рост, а бутоны опадут.
Грядки под перец должны иметь хороший дренаж, рекомендуемая высота — 30—40 см, ширина — 85—100 см, проход между грядками желательно оставить 40—50 см.
Расстояние между растениями на грядке будет зависеть от выбранного вами сорта. Для гибридов и сильнорослых сортов расстояние между растениями в одном ряду должно составлять 35 см, для среднерослых — 25 см, а для низкорослых — 15 см. Высаживать рассаду нужно в заранее политые водой лунки, после посадки растений их нужно засыпать землей, почву вокруг корней уплотнить руками и замульчировать торфом или перегноем.
Перец — культура более влаголюбивая, чем помидоры, поэтому влажность в теплице должна быть достаточно высокой и поливать растения нужно часто. Если влаги будет недостаточно, на плодах перца быстро образуются серо-коричневые пятна, а в дальнейшем развивается серая гниль. Также следует избегать сквозняков и резких перепадов температур, которые могут стать причиной гибели до 50 % урожая.
При выращивании перца в неотапливаемой теплице лучше подбирать среднерослые и низкорослые сорта и при формировании куста ограничиться уборкой образующих побегов, листьев на штамбе и лишних побегов в средней части растений. Высокорослые сорта и гибриды, как правило, предназначены для выращивания в отапливаемых теплицах, они могут достигать в высоту 50—70 см, и их нужно подвязывать к опорам или шпалере. Для подвязки при формировании кустов выбирают 2 наиболее сильных побега, оставив еще один-два для первых сборов. Для хорошего развития растений во время завязывания бутонов первый бутон следует удалить.
Цветки у перца обоеполые, поэтому растение прекрасно самоопыляется. Если же в теплицу попадут насекомые, то может произойти перекрестное опыление. Поэтому сладкий и острый перец выращивать на одной грядке нежелательно — если пыльца острого попадет на цветок сладкого, то плоды сладкого перца будут горчить.
Болезней у сладкого перца не очень много. При недостатке влаги на поверхности плодов отдельные участки приобретают серо-коричневую окраску и могут покрыться серой гнилью.
А вот для паутинного клеща и тли перец — настоящий деликатес, поэтому растения приходится регулярно опрыскивать быстро разлагающимися инсектицидами, например кельтаном.
Баклажаны в теплице лучше выращивать отдельно от других культур, а если такой возможности нет — вместе с помидорами. В одном помещении с огурцами их высаживать противопоказано, поскольку у них разные требования к влажности воздуха. Также следует учитывать, что при выращивании вместе с высокорослыми помидорами баклажаны надо сажать с солнечной стороны, иначе помидоры их затенят и урожай баклажанов в таком случае будет значительно меньше.
Имейте в виду, что баклажаны бывают как карликовые — около 30—40 см в высоту, так и высокорослые — 1,5 м и более, поэтому, высаживая рассаду в теплицу, нужно представлять, какой высоты вырастут растения.
Подготавливать семена баклажанов к посадке и выращивать рассаду для теплицы нужно так же, как и рассаду помидоров, только поливать их нужно немного чаще. Высаживать рассаду баклажанов в теплицу можно при условии, что температура грунта не ниже 15 °С, а воздуха — 18 °С. Баклажаны куда более теплолюбивы, чем перец. Самая комфортная температура для роста — 25—28 °С. В особо жаркие дни температура в пленочной теплице может подняться и до 35 °С, что уже губительно для этой культуры — опыление и завязывание плодов будет ухудшено. А в при низкой температуре — 13—15 °С — растения и вовсе могут остановиться в росте.
Баклажаны лучше взойдут, если в лунки положить горсть золы, тщательно перемешанной с землей, и полить теплой водой — 1,5 л на каждую лунку. Лунки должны быть глубиной 12—16 см. В отличие от помидоров, баклажаны не переносят сильного заглубления при посадке рассады. Уровень почвы над комом земли с корнями не должен превышать 1—2 см.
Кусты у баклажанов раскидистые, поэтому высаживать их рекомендуется в один ряд или в шахматном порядке, так, чтобы расстояние между кустами было 45—55 см. В два ряда растения лучше не высаживать. В крайнем случае можно посадить в шахматном порядке с расстоянием 60 см между рядами.
Главная задача во время перевалки рассады из временных емкостей в грунт — не повредить корни. Чтобы во время пересадки корни меньше травмировались, землю нужно полить, а после высадки почву вокруг растения следует уплотнить руками. Чтобы в жаркие дни на почве не образовывалась корка, ее необходимо мульчировать торфом или перегноем.
Баклажаны очень отзывчивы к удобрению, особенно они любят органику. При подготовке грунта для высадки баклажанов на 1 м2 следует взять 5—6 л компоста и 4—5 л торфа, смешанных с 2 ст. л. доломитовой муки, 1 ст. л. золы и 1 ст. л. сульфата калия.
После высадки рассады ее нужно в течение 2—3 дней затенять и регулярно поливать. Побеги и листья у баклажанов хрупкие и ломкие, поэтому среднерослые и высокорослые растения сразу после посадки желательно подвязать к надежной опоре. Можно использовать высокие массивные колышки, по высоте равные взрослому растению, или привязывать к шпалере таким же способом, что и помидоры. Низкорослые сорта баклажанов, как правило, подвязки не требуют, так как имеют прямой и крепкий стебель.
После посадки баклажаны приживаются 10—15 дней. В этот период нужно осторожно рыхлить поверхность почвы, так как корневая система баклажанов расположена на поверхности почвы и может быть повреждена при глубоком рыхлении. Поливать растения следует прогретой до 25—30 °С водой утром, под корень, чтобы избежать появления на растениях конденсата и, соответственно, солнечных ожогов. Воду нужно лить осторожно, небольшой струей, чтобы не повредить корневую систему. Если корни все-таки обнажились, их нужно присыпать почвой, смешанной с перегноем или торфом. При выращивании баклажанов очень рекомендуется использовать капельный полив. Земля должна быть постоянно увлажненной, а вот влажность воздуха не должна превышать 60—70 %. В жаркие дни растения необходимо затенять.
Высокорослые и среднерослые сорта баклажанов нуждаются еще и в грамотном формировании, от чего напрямую зависит урожай. Для этого верхушку главного побега прищипывают, когда растение достигает 35—40 см в высоту, после чего баклажаны начинают ветвиться. На растении чаще оставляют два пасынка, которые и будут плодоносить, остальные пасынки необходимо удалить. Однако если часть рассады после высадки в грунт не прижилась, то растения можно формировать и в три стебля. Для этого оставляют еще один крупный пасынок, образовавшийся при ветвлении одного из двух стеблей.
Когда побеги начинают ветвиться, необходимо при каждом разветвлении выбирать самый мощный и здоровый и оставлять его, а более слабый прищипывать после второго листа над завязью, оставив на побеге только один плод. Так следует поступать со всеми последующими разветвлениями. В зависимости от сорта и размера плодов на одном растении оставляют от 5 до 12 баклажанов. Если в теплице жарко и сухой воздух, то несколько неплодоносящих нижних пасынков можно оставить, чтобы они защищали почву от пересыхания. Каждые 3—5 дней необходимо удалять все бесплодные побеги, листья и боковые побеги, цветки, которые растут ниже места разветвления главного стебля. Чтобы ускорить созревание урожая, после того, как завязь сформируется и начнет наливаться, верхушки всех побегов рекомендуется прищипнуть.
Баклажан очень требователен к влажности почвы. Недостаток воды приводит к одревеснению стеблей, увяданию цветков, листьев, опадению завязи. Первый раз рассаду нужно полить через 4—5 дней после высадки в грунт, а затем будет достаточно одного обильного полива в неделю. Если погода жаркая, поливать можно два раза в неделю.
Если растения интенсивно наращивают зеленую массу, становясь с каждым днем все мощнее, необходимо провести подкормку калием, а если побеги слабые, нужно внести азотные удобрения.
Высаженные в подготовленную и удобренную почву саженцы баклажанов первый раз можно подкармливать через 15—20 дней раствором коровяка или птичьего помета (1 ст. л. на 10 л воды), добавив в раствор 1 ст. л. нитрофоски. Вторую подкормку проводят, когда на растениях начинают завязываться плоды. В этот период подкормку проводят смесью жидкого коровяка, к которому добавляют 1 ст. л. нитрофоски и 4—5 ст. л. золы. Смесь разводят 10 л теплой воды. Третью подкормку можно делать через 3 недели той же смесью. Также желательно в период цветения растений регулярно посыпать почву золой из расчета 6—7 ст. л. на 1 м2. Все подкормки необходимо делать во влажной почве, а после поливок и подкормок растения окучивать.
Собирать урожай можно через 30—35 дней после цветения, когда плоды достигнут характерных для сорта размеров и окраски.
Плоды нужно срезать секатором, руками плоды рвать нельзя, так как можно сильно травмировать растение. Не следует допускать перезревания баклажанов — такие плоды отнимают силы у растения, замедляют созревание урожая и имеют грубую невкусную мякоть. При перезревании баклажанов в них резко возрастает содержание ядовитого соланина, который в больших количествах может вызвать отравление.
Многие огородники собирают в теплицах отличный урожай капусты. Выращивать в закрытом грунте ее проще, чем перец или баклажаны. Однако, чтобы добиться богатого урожая, нужно соблюдать основные требования агротехники этой культуры.
Выбирая семена, помните, что уже их размер определяет, каким будет урожай. Чем крупнее семена, тем лучше. Для дезинфекции и повышения всхожести их рекомендуется опустить в нагретую до 50 °С воду на 20 мин, а затем замочить на 10 ч в таком растворе: 0,3 г метиленового синего, 0,5 г сернокислого марганца, по 0,3 г борной кислоты и сернокислой меди на 1 л воды.
Обработанные семена нужно высаживать в небольшие емкости, а лучше в отдельные горшочки диаметром 5—7 см. Для высадки семян нужно приготовить почвенную смесь из торфа, перегноя, дерновой земли и коровяка в пропорции соответственно 6:2:1,5:0,5. Желательно сразу ввести в почву хлористый калий, селитру и суперфосфат. Через 4—6 дней появляются первые всходы, а через 8—12 дней должен сформироваться первый настоящий лист. Дальнейшее развитие настоящих листиков зависит от освещения, поэтому рассаду желательно досвечивать. Рассада, готовая к пикировке, должна иметь 5—7 настоящих листов.
Корневая система у капусты мощная, и большую ее часть растение теряет при пикировке. На ее восстановление уходит много сил, поэтому нельзя пикировать переросшие растения, они могут погибнуть.
После пикировки в более просторной емкости землю вокруг стебля нужно тщательно уплотнить, чтобы обеспечить корням наиболее полный контакт с грунтом. Это способствует лучшему развитию корневой системы, которая, в свою очередь, сможет более качественно обеспечить растение водой и питательными веществами.
Чтобы рассада легче перенесла переселение в теплицу, ее необходимо закаливать, понизив температуру в помещении, где содержится рассада, днем до 15—17 °С, а ночью до 8—12 °С. Помещение обязательно нужно проветривать.
Лучше всего поливать рассаду рано утром. После пикировки можно проводить подкормку смесью азотных, калийных удобрений и суперфосфата. Второй раз рассаду следует подкормить через 10 дней азотными удобрениями (15—20 г на 7 л воды). Перед высадкой капусты в теплицу ее можно удобрить третий раз смесью 30 г азотного удобрения, 20 г калийного и 20 г фосфорного на 8 л воды. Если раствор попадет на листья растений, его нужно сразу смыть чистой теплой водой. В теплицу капусту обычно высаживают через 50—60 дней после появления всходов.
Через 2—3 дня после высадки рассады в теплицу ее нужно начинать проветривать, а через 8—9 дней, когда растения приживутся, их можно поливать. Белокочанной капусте нужно много света, она плохо переносит затенение. Почва в теплице должна иметь температуру 18—20 °С.
После этого уход за растениями состоит в основном в регулярном поливе, проветривании помещения и подкормке минеральными и органическими удобрениями.
Многие обладатели участков отдают предпочтение выращиванию пекинской капусты. Она скороспелая, урожайная, ее листья нежные и приятные на вкус. Главное отличие в уходе за пекинской капустой — она предпочитает более влажный воздух, чем белокочанная. Влажность должна быть не ниже 70 %. Также нужно точно выдерживать оптимальный температурный режим. Это достаточно холодостойкое растение, и температура выше 20 °С может стать причиной болезни растения, рост приостановится, и капуста может не сформировать кочан.
Для выращивания пекинской капусты очень важен состав почвы. Данная культура предпочитает почвы с нейтральной реакцией и большим количеством перегноя. На легких песчаных почвах она быстро подсыхает, а на тяжелых закисленных грунтах она не устойчива к заболеваниям, в частности к киле капусты. Также при выращивании пекинской капусты нужно помнить, что она не любит перепадов температуры и сквозняков.
В качестве подкормки желательно использовать птичий помет, перегной, известковые материалы, сульфат калия. Через 2 недели после посадки на постоянное место растения подкармливают мочевиной. Между растениями в ряду должно быть расстояние не меньше 15 см, грядки желательно делать шириной 50—70 см, а проходы между рядами — около 40 см. Пекинская капуста, как и белокочанная, нуждается в обильном поливе, особенно в период вегетации, и в хорошем освещении.
Хотя цветную капусту и считают самой требовательной к условиям выращивания, в теплице ее выращивать довольно просто. Нужно просто обеспечить оптимальную температуру и влажность воздуха. Если температура окажется слишком высокой, а влажность воздуха и грунта недостаточной, то головки цветной капусты утратят плотность и начнут рассыпаться. Из-за слабо развитой корневой системы она очень требовательна к структуре и плодородию грунта. Готовить семена цветной капусты к посадке нужно так же, как и семена белокочанной. В грунт рассаду высаживают через 50—65 дней после появления всходов. И грунт, и воздух в теплице должны быть прогреты до 16—18 °С.
В период активного роста рассады важен вентиляционный режим. В момент формирования головки растение становится чрезвычайно чувствительным к повышению температуры. Нехватка влаги может стать причиной формирования мелких и рыхлых головок. Подкармливать цветную капусту нужно преимущественно фосфорными удобрениями, так как их недостаток и большое количество калийных и азотных удобрений может спровоцировать деформацию головки.
В период роста основной уход за растениями состоит в осторожном рыхлении почвы, регулярных поливах 2—3 раза в неделю и подкормках. В качестве удобрения можно использовать настой коровяка (1:6), в который добавлено 20 г мочевины, 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды. Через 10—12 дней подкормку нужно повторить, добавив в указанную выше смесь 2 г борной кислоты и 2,5 г молибдата аммония, разведенных в горячей воде. При недостатке молибдена головка приобретает желто-синий или желто-зеленый цвет и сильно грубеет. Через 10 дней после второй подкормки проводят третью тем же раствором.
При начале формирования головок цветной капусты их нужно затенять, поскольку на ярком свету они темнеют.
Как белокочанную, так и цветную капусту в период развития головок может повредить крестоцветная блошка, особенно часто страдает нежная рассада. При высадке на постоянное место ее опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1).
В борьбе против капустной мухи, откладывающей яйца на корневую шейку, основания растений опыливают нафталином, смешанным с золой (1:5), а также табачной пылью. Из химических средств можно использовать 1 %-ный раствор трифаса. Он также эффективен при борьбе с гусеницами капустных совок, белянок и молей. Опрыскивание нужно прекратить до начала образования головок.
Срезать головки цветной капусты нужно своевременно, не допуская их перезревания и рассыпания. Если растение здоровое, а листья мощные, темно-зеленые, есть возможность получить второй урожай головок, которые сформируются на молодых побегах, выросших из пазушных почек. Для этого из всех побегов необходимо оставить 1—2 самых сильных, а остальные аккуратно удалить. При хорошем уходе за растениями головки цветной капусты могут достигать 400—500 г.
Фасоль в условиях выращивания в теплице может давать два урожая — ранний и поздний. Кустовая фасоль занимает в теплице достаточно много места, не любит холода и повышенной влажности воздуха, но ее стоит выращивать ради высоких урожаев. В емкость с питательным субстратом нужно сажать по 2—3 семени фасоли. Лучше высаживать их в отдельные горшочки диаметром 7—8 см. Проращивать семена следует при температуре 16—18 °C. Рассаду фасоли необходимо начинать закаливать на 10—15 дней до высадки в теплицу. Для этого необходимо проветривать помещение или выносить рассаду на открытый воздух, в защищенное от ветра место, если температура не ниже 15 °С. При высадке рассады на грядки между растениями должно быть расстояние 15 см для кустовых сортов и 20 см для вьющихся. Растения нужно обязательно снабдить опорами. Для вьющихся сортов опоры должны быть более высокими и массивными. Требовательна фасоль к влажности почвы. При температуре до 20 °С она не требует частого полива, а вот в жару нужно следить, чтобы грунт не пересыхал и не растрескивался. Поливать фасоль желательно в утренние часы так, чтобы вода не попадала на листья.
При повышенной влажности в парнике листья фасоли сильно поражаются грибком, поэтому теплицу, где растет фасоль, нужно регулярно проветривать. Однако пересушивания воздуха также нельзя допускать: это приводит к быстрому развитию паутинного клещика и тли. Нужно также следить, чтобы фасоль получала достаточно света и не была затенена другими растениями.
За период выращивания фасоли ее нужно дважды окучивать после предварительного полива. Собирать урожай можно через 35—45 дней после высадки рассады в теплицу.
Основной уход за фасолью с момента посадки в грунт и до сбора урожая состоит из полива, рыхления междурядий, подкормки растений и уничтожения сорняков.
Болезни и вредители могут наносить фасоли значительный ущерб как в открытом грунте, так и в теплицах, поэтому необходимо принимать профилактические меры и регулярно осматривать растение, чтобы вовремя выявить проблему и остановить развитие болезней или вредителей.
Антракноз — самая распространенная болезнь овощной фасоли, которая поражает всю наземную часть растения, особенно зеленые бобы. При сильном поражении на молодых бобах появляются углубленные темно-бурые пятна с темно-красной каймой вокруг. Предотвратить заболевание можно, тщательно выбирая для посадки только абсолютно здоровые семена и вымачивая их перед посадкой в горячей воде (50—60 °С), а заболевшие растения необходимо опрыскивать 1 %-ным раствором бордоской жидкости.
Бактериоз появляется на листьях, черешках, стеблях и бобах как маслянистые пятна со светлой каймой. Бороться с этой болезнью нужно так же, как с антракнозом.
При белой гнили пораженные части растения покрываются водянистыми пятнами, а затем белым, напоминающим вату налетом, в котором образуются черные, гладкие тела величиной до горошины. Для предотвращения появления этой болезни при уходе за растениями нужно использовать калийные и фосфорные удобрения, высаживать только здоровые семена, регулярно проветривать посевы.
Наиболее значительный урон урожаю фасоли наносит ростковая муха. В конце апреля — начале мая она откладывает яйца под комочками почвы, ее личинки повреждают молодые всходы и прорастающие семена. Самым лучшим способом борьбы с вредителем является соблюдение правильной агротехники выращивания фасоли.
Паутинный клещ почти не повреждает растения в открытом грунте, но часто обнаруживается на фасоли, растущей в теплицах. Методы борьбы с этим вредителем — регулярное уничтожение сорняков, опрыскивание растений никотин- или анабазин-сульфатом (1,5—2 г на 1 л воды с добавлением 1 ст. л. жидкого мыла). Сильным средством борьбы с паутинным клещом являются повторные опрыскивания тиофосом (3—4 г на 10 л воды).
При соблюдении всех правил огородники соберут фасоль, посеянную в марте, в конце мая — начале июня, а та, которая была высажена в мае, поспеет в начале осени.
Среди снегов и морозов свежая ароматная зелень из собственной теплицы — прекрасное дополнение к столу и отличный способ избежать авитаминоза.
Посадку зелени следует начинать с выбора семян. Если вы хотите выгнать в теплице зеленый лук, предварительно выясните, какой сорт лучше всего приспособлен к вашей климатической зоне. В отапливаемой теплице урожай перьев лука вы сможете получить уже через 22—28 дней. Чтобы улучшить всхожесть луковиц-сеянок, нужно подержать их сутки при температуре 35—40 °С, а затем обрезать шейку. Во время роста лука температура в теплице днем должна быть 18—20 °С, а ночью не ниже 13 °С.
Также в теплице можно вырастить и листовой салат, хотя большинство сортов приспособлены к выращиванию в открытом грунте. В теплице выращивать салат достаточно просто, нужно только учитывать некоторые особенности: требования растения к почве и влажности. Для полноценного роста салату требуется рыхлая удобренная компостом земля, достаточная влажность, чтобы земля не пересыхала. Удобрять салат практически не нужно, достаточно добавить в землю 50 г минеральных удобрений на 1 м2 грунта.
Укроп — неприхотливое растение для выращивания как в открытом, так и закрытом грунте, однако создать некоторые условия для успешного роста укропа в теплице все же придется. Землю перед посадкой надо хорошо разрыхлить и удобрить органикой и минеральными удобрениями. После высева семян грядки необходимо щедро полить теплой водой. Поливать грядки нужно ежедневно, пока не появятся ростки. Температура воздуха в теплице не должна быть ниже 16 °С.
Петрушка также неприхотлива, устойчива к перепадам температур и холоду. Для успешного роста ей нужна хорошо удобренная рыхлая почва. Расстояние между кустами должно быть не меньше 30 см.
Однако всю зелень можно выращивать не только в грунте, но и на гидропонике.
Суть этого способа в том, что зелень выращивается в теплице не в ящиках или на грядках, а в обычных пластиковых стаканах. Почвы в них очень мало, благодаря чему питательные вещества не растекаются по всему субстрату и могут практически полностью усваиваться корнями растений. Небольшого размера емкости практически полностью закрывают корень и стебель растения от холодного воздуха и сквозняков. Растения в стаканах можно размещать в любом месте теплицы; ухаживать за такой зеленью гораздо проще.
